Une plante perdue sur deux îles

Nouvelles Photos

2010-02-24T10:27:00.004+09:00

Enfin !! Les photos de Nara et Kyoto sont enfin disponibles sur l'album Picasa (cf vignettes à droite). Allez dans "galerie laricq40", dans l'album "Nara & Kyoto".

Je suis rentrée depuis 2 semaines maintenant, et j'ai l'impression que mon voyage n'a été qu'une parenthèse. J'ai l'impression que ça fait déjà 6 mois que je suis rentrée, j'ai fait pleins de choses en seulement deux semaines. Y compris passez le concours pour lequel je suis revenue si tôt en France. Je vous tiendrais au courant des résultats. Je suis allée à un cours de calligraphie japonaise ce soir, je pense continuer, j'ai beaucoup aimé. On était seulement 5, avec une prof japonaise qui s'adapte au niveau de chacun.

Bientôt les photos de Tokyo, puis celles de Sydney ! Quand je pense que j'ai réalisé un de mes rêves : retourner à Sydney, retourner voir ma maison, ma plage... ! ça paraît irréel !

Bisous.

Sydney

2010-01-29T17:51:00.000+09:00

Coucou !

Bien arrivee a Sydney y'a 3 jours, deja vu pas mal d'endroits de quand j'etais petite, je suis super contente !

Bisous !

Toujours rien

2010-01-15T17:47:00.001+09:00

Nara : magnifique
Kyoto : beaucoup de temples
Tokyo : dans 3 jours

Bisous à tous !

Nouvel An, 1e partie

2010-01-12T00:36:00.001+09:00

(j'ai écrit ça le 10 janvier, mais ne le poste qu'aujourd'hui... je suis à Nara en ce moment et pars demain pour Kyoto)

Le Nouvel An : 31 décembre – 3 janvier

Je suis dans le shinkansen, en direction de Nara, avec un changement à Osaka. C’est hyper-confortable, l’espace devant le siège est grand, ça conviendrait même à Arthaud ! Pour l’instant il n’y a personne à côté de moi, et j’ai la place à côté de la fenêtre. Je n’ai presque pas vu de « vraie » campagne, mais je ne m’y attendais pas vraiment ! Les villes ne sont pas très belles, beaucoup d’immeubles en béton et sales…

Mais reprenons là où j’en étais.
Le 30 décembre, je suis allée pour la première fois dans la « vraie » maison de… (on est arrêté dans une gare et le nez d’un shinkansen vient de passer devant ma fenêtre au ralenti !!)… Keishin. Mission : faire des mochis (galette/pâte de riz), mais finalement j’ai passé mon temps avec la femme du fils de Keishin et les enfants de sa fille. On était dehors, où le riz était cuit à la vapeur d’un feu qui nous réchauffait. Avec les enfants, on a joué à un jeu où quelqu’un dit un mot, et le suivant doit en trouver un autre qui commence avec la dernière syllabe du précédent. C’est assez frustrant d’être moins douée que des enfants (7 et 5 ans !).
Quand tout le riz a eu fini de cuire, je suis allée à l’intérieur et j’ai rencontré les parents de Keishin qui, je vous le rappelle, ont 91 ans ! Sa mère est globalement en bonne santé, bien que très courbée, limite à angle droit ! Et elle n’entend pas très bien. Mais elle bouge beaucoup ! Son père par contre est en très mauvaise santé, et c’est parfois pas très agréable parce qu’il tousse très souvent (sans mettre la main devant a bouche ; il y a même eu des projectiles une fois, et pas d’excuses… mais bon, il a 91 ans, on ne peut pas le blâmer…).
La télé est constamment allumée, et je dirais que 80% du temps on la regarde ( on ne parle pas entre nous). A et la table, c’est pas vraiment une table, c’est ce qu’on appelle un « kotatsu ». La table est à environ 20 cm du sol, mais il y a un trou en-dessous (de la même dimension que la table) où on met ses jambes, et dans le trou, il y a un machin chauffant, et attaché à table il y a une couverture chauffant, qui en fait tout le tour. C’est très agréable, par contre pour regarder la télé, c’est pas confortable du tout…

Le 31 décembre, il n’y avait pas toute la famille comme je l’attendais. Il y avait juste les grands-parents, Keishin et sa femme et leur plus jeune fils, qui est juste venu manger puis reparti je ne sais où. Toute la soirée on a regardé une émission qui passe tous les ans depuis au moins 50 ans. L’émission est un « match » entre deux équipes : la blanche (hommes) et la rouge (femmes). Tous les participants sont des chanteurs/groupes de musiques, la plupart très connus au Japon. Il y a tous les styles de musique, moderne comme l’« enka », chants traditionnels japonais. Un groupe de l’équipe blanche chante, puis un groupe de l’équipe rouge et ainsi de suite. Entrecoupé de pause pub toutes les 10 minutes ! Depuis plusieurs années, c’est l’équipe blanche (hommes) qui gagne… ce serait peut-être juger trop vite de dire que c’est un signe du sexisme existant dans la société japonaise… Objectivement, je ne peux pas dire quelle équipe méritait de gagner. En tout cas, grâce à ça j’ai découvert un groupe japonais sympa, les « funky monkey babies ».
Un peu avant minuit, Keishin me propose d’aller au temple de Kikuchi. Du coup à minuit, j’étais dans la voiture…
Au temple, c’était incroyable la foule qu’il y avait ! Au moins 300 personnes faisant la queue pour sonner la cloche ! Au niveau de l’entrée du temple, il y a un grand drap pour recueillir l’argent que les gens jettent avant de sonner la cloche puis taper dans les mains 2 fois et prier. En fait, il y avait 3 cloches, mais les gens ne faisaient la queue que pour celle du centre, alors Keishin et moi on a pris des photos avec celle de gauche.
Voilà, juste le temps de prendre quelques photos et on est rentrés à Yamaai-mura.

1er Janvier.
Levés vers 8h30 pour aller prendre le petit-déjeuner à la maison de Keishin. J’ai passé ma journée sous la kotatsu, on ne me laissait pas aider. Parfois je me retrouvais seule avec les grands-parents, quand la grand-mère me parlait, je ne comprenais absolument rien. C’est à me demander si elle sait parler le Japonais normal, parce qu’elle me parlait en Higo-ben (et ça devrait être logique que je ne le parle pas, et elle semble avoir toute sa tête)… En tout cas ça faisait marrer les gens autour :P
Ce jour-là aussi, il n’y a pas eu toute la famille d’un coup, mais elle a défilé toute la journée. Au début, Katsu (le fils de Keishin) et sa femme, plus tard une sœur de Keishin avec son fils et sa copine, après le diner la fille de Keishin avec son mari et ses 3 enfants (elle a eu son premier fils à 20 ans !).
Encore une fois, la télé était tout le temps allumée.

Pour ce qui est de la nourriture, je suis vraiment pas douée, que ce soit pour me souvenir des noms, de quoi était faits les plats, et simplement de ce que j’ai mangé.
Il y a une plat, c’est un œuf de caille avec deux champignons extra-fins dans de l’eau chaude (je me souviens même plus si elle avait un goût).
Un deuxième, ce sont des nouilles (Soba, pour ceux qui connaissent) avec divers légumes et un mochi (pâte de riz, très collante, encore plus dans de l’eau chaude comme c’était le cas).
Il y avait des œufs de poissons (pas du caviar, hein) oranges, des graines de soja, des lentilles noires, des petits poissons frits (mais y’a presque rien à manger dessus, j’comprends pas), des trucs indescriptibles. Sushis, sashimis…

Il y a eu une émission que j’ai bien aimée (c’est rare !) où on suit des enfants à qui on a demandé d’aller faire les courses pour la première fois. Il y en avait un, j’ai eu les larmes aux yeux à la fin. Il devait apporter des poissons chez le poissonnier pour qu’il en fasse des sashimis. Mais les poissons étaient très gros, et surtout le petit garçon déteste les poissons. Bref, à un moment, les poissons tombent de la boîte dans laquelle il les transportait (mauvais couvercle), et ils sont tellement lourds et « glissants » qu’il n’arrive pas à les remettre dans la boîte. Alors on le voit hésiter à rentrer chez lui, mais non ! y’a un chat qui rôde ! Alors finalement il prend 2 bâtons et arrive à les remettre dans la boîte. Mais pas très bien alors 10 mètres plus tard, même problème !
Ensuite il doit acheter 2-3 trucs dont des pommes. Le chemin du retour est en montée, et les pommes tombent de son sac plastique et dévalent la pente. Il court les chercher, les remet dans son sac. Mais 2 minutes après, elles retombent !
Voilà, c’est tout, quand il arrive chez lui il est tout content, et en plus il a cueillit des fleurs pour sa maman ! C’était trop mignon, c’est comme si on le voyait grandir sous nos yeux !

Je descends à la prochaine station.

Noël et Yuko

2010-01-07T13:25:00.003+09:00

Par quoi commencer ? …

Noël… Ce qui a rendu Noël spécial ici, c’est qu’on ne la pas fêté. Le 24 décembre, j’étais, encore une fois, en train de désherber… Mais j’ai pris pleins de pauses, je ne trouvais pas ça normal de se faire mal au dos le jour de Noël ! Le soir, j’ai mangé comme d’habitude toute seule avec Keishin.

Le 25 était plus intéressant. Je me suis levée à 6h30 pour mon rendez-vous Skype avec la famille. 7 heure du matin le 25 ici équivaut à 11h du soir le 24 en France ! J’étais super contente, j’ai pu voir tout le monde : oncles, tantes, grands-parents, bien sûr papa, maman, Lucie, Arthaud, et les cousins ! Et même les fesses de l’un d’entre eux ! Ceux qui connaissent ma famille auront deviné lequel ! J’avais reçu un colis plus tôt, mais j’avais sagement attendu Noël pour l’ouvrir. A l’intérieur, je m’y attendais, un pot de foie gras ! Puis 2-3 livres (dont « comment lire Proust peut changer votre vie » que j’ai commencé), un petit canard en plastique que je n’avais pas encore, un jeu de carte « 3D », une écharpe et des mitaines et… pleins de souvenirs de Paris : jeu de carte, porte-clefs, briquet, crayon, tour eiffel, aimant, un réveil avec la Tour Eiffel… ! J’en ai déjà offert deux, je vais en donner d’autres à Keishin en partant, et je vais en garder certains (notamment le réveil parce que j’en ai pas et c’est pratique en voyage, et le jeu de carte, ça peut être bien aussi si je rencontre des gens ^^) !

Au Japon, la tradition est de faire le « grand ménage » avant le Nouvel An. Non, on l’a pas fait ici à Yamaai-mura, c’est toujours aussi sale. Mais on est allés aider le personnel du koryokan (centre d’animation) d’à côté. Donc j’ai passé l’après-midi à faire les vitres ! Mais c’était marrant, très bizarre de faire le ménage le 25 décembre…

Et le soir, je suis allée chez Yuko-chan ! Et c’était mieux que la fois d’avant, où on n’avait pas parlé à table. Cette fois je me suis sentie très bien, ils m’ont posé pas mal de question, mais on aussi beaucoup parlé entre eux, donc je n’étais pas non plus tout le temps le centre de l’attention. J’aimerais pouvoir vous décrire le menu, mais ça fait un moment maintenant et je me souviens plus de tout ce qu’il y avait. Par contre je me souviens que Yuko avait acheté des ailes de poulet de chez KFC, encore quelque chose de bizarre pour un 25 décembre ! Au dessert, il y avait une bûche, mais loin d’être aussi bonne que celles qu’on a en France !

J’ai dormi chez Yuko ce soir là. Avant d’aller dormir, elle m’avait préparé un bain. Mais un bain haute technologie, où on peut programmer la température de l’eau, et elle ne refroidit jamais !! Et, bien que je ne l’ai pas utilisé, il y a une connexion avec la cuisine, donc on peut parler avec la personne qui y est pendant qu’on est dans son bain ! Il manquait que les bulles (et que la baignoire soit un peu plus grande :P), et c’était parfait !

Comme chambre, j’avais le choix entre un petit salon et un autre pièce où il y avait l’autel bouddhiste. Elle m’a demandé si ça me faisait pas peur de dormir dans la même pièce que l’autel, j’ai trouvé ça bizarre. J’ai dit que non, mais finalement elle m’a quand même installé dans l’autre pièce. Finalement c’était mieux parce que comme elle était petite, elle a été vite chauffée, au poêle à pétrole. (Je n’ai pas encore vu de maison avec le chauffage central !!)

Lendemain, sortie Kumamoto. Pendant 2 heures, Yuko avait une leçon d’anglais, donc je me suis promenée toute seule. Je suis allée voir les prix des lecteurs MP3 parce que le mien déconne, et j’étais étonnée de voir qu’ils étaient plus chers qu’en France ! Et surtout, il y avait moins de choix (mais c’était un petit magasin…). Peut-être parce qu’ils ont tout sur leurs téléphones portables…

ensuite, j’ai pris des photos de toutes les enseignes avec du français dedans. Moins d’erreurs que ce que je pensais !

Au déjeuner, Yuko m’a emmenée dans un restaurant… français ! Et ici, tous les restaurants français sont des restaus haut de gamme… avec les serveurs qui vous remettent la chaise sous les fesses et tout… donc une première pour moi ! J’ai été agréablement surprise, c’était très bon ! Je m’attendais à ce que la cuisine française au Japon ne soit pas de la vraie cuisine française ! Avant le plat principal, on a eu une soupe… Je n’ai pas compris quand ils m’ont dit « lentille », alors ils sont allés chercher la boîte de lentilles et me l’ont montrée sur un plateau !!

Le seul truc bizarre, c’était les desserts, justement parce qu’il y en avait plusieurs (en minuscule quantité) et pas qu’un seul, et aucun n’avait l’air français. Il y avait même un bout de cheesecake !

A la fin du repas, on a rencontré le chef, qui avait étudié 2 ans à Lyon, mais qui a refusé de parler français… Yuko lui a dit que j’avais dit que le cheesecake, c’était pas vraiment français, j’ai été un peu gênée… Une serveuse nous a pris en photo, mais elle est super floue…

Voilà, ensuite Yuko m’avait dit qu’elle me ferait faire un ikan (tampon avec mon nom en kanji), qu’on irait dans un beau jardin, pleins de trucs… mais en fait on n’a fait que du shopping. Enfin, elle, pas moi (rien n’est à ma taille ici de toute façon). Donc je ne me suis pas vraiment amusée, et à la fin j’en avais vraiment marre. En plus, c’est fatiguant que tout le monde me regarde partout où je vais…

Sur le chemin du retour, Yuko a acheté des trucs à manger, et arrivées chez elle, sa mère me donne encore d’autres trucs. Ce qui est embêtant c’est qu’ils ne proposent jamais « est-ce que tu veux manger ça ? », ils offrent « tiens mange ça, mange ça… ». Par conséquent si on refuse, ils sont vexés… A la fin, j’étais contente de rentrer.

Fausse joie

2010-01-06T22:47:00.003+09:00

Coucou !

Désolée, je ne sais pas pourquoi, j'ai une très grande flemme d'écrire en ce moment !
Sachez qu'il y a de nouvelles photos dans l'album, que je pars dans 4 jours d'ici pour un long voyage (Merci papa-maman !!) à Nara, Kyoto, Tokyo et... Sydney !!

Il y a eu une invsasion de puces dans ma chambre, j'ai donc repris celle qui partage un mur (troué en haut !) avec elle de Keishin, dont la radio me réveille tous les matins à 6 heures. J'aurais donc commencé et fini mon séjour dans la même chambre, ça me fait bizarre ! Dire qu'il y a 4 mois c'était l'été, j'avais trop chaud en travaillant, il y avait Marcel le Slovaque et je ne comprenais rien... Maintenant c'est l'hiver, j'ai trop froid en travaillant, d'autres wwoofeurs sont passés par là, et je me débrouille assez bien en Japonais pour ne pas avoir peur de voyager seule dans le pays !

Je promets d'écrire un long article avant de partir pour raconter le Nouvel An, les sorties avec Yuko-chan et faire un petit bilan de ce séjour !non, je n'ai pas grossi, juste je porte un gros pull et 2 manteaux !

En attendant, admirez les photos ! Il y en a enfin des potables des magnifiques cultures de thé ! (PS : je n'arrive pas à les poster sur facebook...)

Keeping you posted

2009-12-19T17:09:00.003+09:00

Coucou !
Des petites nouvelles...
Aujourd'hui il a neigé ! C'était très joli, je posterai des photos plus tard.

J'ai découvert un endroit magnifique : des champs de thé à perte de vue, avec vue superbe sur les montagnes. Encore plus beau au coucher de soleil, où on voit les lumières de la ville s'allumer au loin ! Il faut que j'y retourne avant 17h, parce que là on voit pas très bien les champs :

J'ai trouvé ce que je voulais faire en rentrant en France : un BTS Hôtellerie-Restauration... grand soulagement pour moi. Et comme quoi j'étais bien sur la mauvaise voie en faisant Science Po (^o^) ! Par contre je vais peut-être devoir revenir en France plus tôt que prévu. C'est en cours de décision.

Aujourd'hui j'ai reçu un colis de maman et papa, contenant des cadeaux de Noël... mais on n'est que le 19 décembre, et je me suis promis de l'ouvrir quand je serais en direct avec Paris sur Skype le 25 décembre vers 6h30 du matin (= 24 décembre, 10h30 du soir en France). Dur de résister à la tentation quand le colis me regarde à chaque fois que je rentre dans ma chambre.... tiens, je vais peut-être aller le mettre quelque part hors de ma vue !

J'espère parler avec mes amis ce soir sur Skype, j'ai essayé d'organiser une réunion, mais je suis pas sûre d'avoir réussi. Je vous tiendrais au courant ! :)

Bises à tous !

Photos

2009-12-16T12:47:00.002+09:00

Coucou !

J'ai publié des nouvelles photos, qui sont aussi sur facebook pour ceux que ça intéresse.
J'ai encore la flemme d'écrire un long article, désolée !

Preview : des bébés cochons sont nés avant-hier !!

Recette

2009-12-11T19:04:00.003+09:00

J'ai pas grand chose d'intéressant à raconter, et j'ai la flemme d'écrire...

Alors je vais vous traduire une recette japonaise, voire une deuxième, si la première est trop "compliquée", pour les flemmards comme moi (^_^)

Pour la première recette, vous devez d'abord faire du "bouillon d'assaisonnement" (Dashi en japonais), un ingrédient essentiel dans la cuisine japonaise. Il est fait à partir de flocons de thon séché (en anglais "dried bonito flakes... Je suis en train de me dire que traduire une recette n'a aucun sens), de konbu (une algue comestible, si vous vous demandez ce que c'est, regardez sur wikipedia). Des concentré de dashi sont disponible en "cubes de bouillon", en liquide concentré ou en granules, et sont pratiques quand on pas le temps de faire soi-même le bouillon.

Pour faire le dashi :

- Faire tremper un morceau d'algue konbu de 10 cm dans 600ml d'eau pendant 1h, puis mettre l'algue et l'eau dans une casserole à feu moyen. Juste avant que l'eau commence à bouillir, sortir l'algue.

- Ajouter 250g de morceaux de thon séché et réduire le feu. Cuire 30 seconces, puis retirer du feu et egouter avec une passoire a trous etroits.

C'est fini ! Ca devrait ressembler a ca :

Enfin la vraie recette : "chicken rice soup"... avant de commencer, voici une photo :

Cette soupe peut facilement se faire avec des restes de riz et de legumes. Au Japon, elle se mange soit au petit-dejeuner, soit pour un diner leger, soit comme dernier plat d'un repas a plusieurs plats (full-course meal...). Pour diner satisfaisant, servir avec une salade, de la viande grillee et des pommes de terre.

Ingredients pour 4 assiettes :

1200ml de Dashi (cf plus haut)

90g d'escalope de poulet coupee en petits morceaux

2 champignons shiitake coupes facon julienne (fines lanieres)

1 cuillere a cafe de sel

2 c.c. de sake

1 c.c de sauce soja

300g de riz cuit, rince et egoutte, froid.

2 oeufs

Plusieurs brins de cresson pour garnir.

Recette :

- Sur feu moyen, faire bouillir le dashi dans une casserole.

- Ajouter le poulet, les champignons, le sel, le sake, la sauce soja et le riz (deja cuit) et faire cuire 3 minutes.

- Quand le riz est ramolli, incorporer les oeufs battus. Faire cuire pendant 1 autre minute.

- Servir chaud avec les brins de cresson.

Tadaa !

Un autre jour vous aurez une autre recette moins compliquee, ou le dashi ne ce sera pas necessaire !

Du 3 au 10 decembre, un Americain etait ici, il etait tres sympa, mais il m'a confirme un stereotype quand il n'a pas reussi a place l'Allemagne sur une carte... Par contre il avait enormement lu ! Et il n'aimait pas Bush :P Il est reparti avant-hier, apres etre alles, pour la premiere fois pour moi, au chateau de Kumamoto, tres connu au Japon, c'etait super bien qu'il ait plu !

Suite et fin

2009-12-05T15:49:00.004+09:00

J’ai du mal à écrire tous les jours comme j’avais prévu. Je vais essayer de raconter plus d’une journée à la fois aujourd’hui…

Pour plus de photos, allez voir l’album ! Dans certaines légendes je parle de chose que je ne raconte pas ici ^^

Le 2^e jour, j’ai fait une matinée shopping. Pour la première fois depuis 2 mois, je me retrouvais dans l’équivalent de la rue de Rivoli (Kokusai-dôri, juste à côté de mon auberge de jeunesse et où j’ai marché tous les jours), pleins de magasins partout ! J’ai cédé à la tentation ! Je suis retournée dans le magasin de poteries pour acheter une belle théière pour papa et maman, puis je me suis achetée une salopette et un pull un peu original (je me suis sentie plus « japonaise » en les portant !) ainsi qu’un chapeau noir très simple (j’en ai eu très envie après avoir vu « this is it ! ») et une sorte de casquette dans les tons bleus. Très intéressant, hein ? Et les cadeaux de Noël de Lucie et Arthaud.

Avant d’aller manger, je suis repassée à l’auberge pour déposer tout ça, on m’a dit que la poste était fermée parce que c’était un jour férié. J’ai regardé dans mon LP, c’était la « fête des travailleurs », sûrement l’équivalent du 1^er mai. Sauf que si on ne me l’avait pas dit, je n’aurais jamais remarqué, car tout était ouvert ! Je suppose que ce sont seulement les lieux publics qui sont fermés, comme la poste. En entendant que c’était un jour férié, j’ai espéré voir des événements organisés, mais je n’ai rien vu de spécial, même pas dans la rue principale.

J’ai passé mon après-midi à marcher. J’ai commencé par la Sogen-ji, des portes en pierre qui à l’origine conduisaient à un château édifié pour les rois de Ryukyu, mais tout fut détruit au cours de la Seconde guerre Mondiale. Les portes ont été reconstruites. En soit, ben c’est des grandes portes en bois dans un bout de muraille. Derrière il y avait un petit parc, où un chat très affectif est venu me voir, il m’a fait penser à mon chat, Kyoto, qui me manque ( ;._;)

Sogen-ji et le chat.

A propos de château, j’ai oublié de raconter ce que je sais (peu) de l’histoire de Nakijin-jo, les ruines que j’ai galéré à trouver : « accrochés au sommet d’une colline (moi je dirais presque montagne !), les murs du XIVe siècle du Nakijin-jo forment un très beau spectacle, en particulier quand les cerisiers sont en fleurs. Le commodore Perry [en 1853, la marine des USA en la personne de Perry, accompagné d’un escadron de bateaux noirs, arrive aux Japon pour demander l’ouverture du pays au commerce international] lui-même visita autrefois les ruines et compara la porte de pierre à l’architecture égyptienne antique. Dans le passé, cet endroit était le principal château des turbulents rois Hokuzan et abritait des sanctuaires et des résidences sacrées pour les noro (prêtresses héréditaires). Depuis le sommet de la colline, la vue sur la mer est magnifique. »

Après Sogen-ji, je suis allée au Fukushu-en : « jardin de style chinois. Tous les matériaux furent apportés ici depuis Fuzhou, ville chinoise jumelée à Naha, y compris la pagode qui surplombe la petite cascade (cf. photo) ».

J’ai fait une pause en haut de la pagode, où j’ai rencontré un couple anglo-américain. Elle habitait à Tokyo depuis 12 ans, et lui était un « Marine » américain, à Naha depuis 2 ans et demi, et il allait rentrer aux USA dans les deux mois qui suivaient. J’ai surtout parlé avec la fille, il n’était pas très bavard. Dommage, j’aurais aimé lui poser plus de questions. Quand j’ai dit que Keishin ne vivait pas avec sa femme, elle m’a dit que c’était très commun. Il arrive un moment où le couple décide de dormir dans des chambres séparées, puis ce sont des maisons séparées, mais ils ne vont jamais divorcer, surtout dans les campagnes où il y a beaucoup de « family business ».

Après ça, j’ai continué à marcher, voyant où ça me menait. Je suis allée dans un autre parc sur une colline où j’ai vu l’océan pour la première fois. Malheureusement il ne faisait pas beau du tout (bien que très chaud), donc pas de supers photos cette fois-ci. Dans le parc, il y avait un temple, où il y avait encore des enfants en kimono et j’ai vu qu’il restait les banderoles de « shichi-go-san » (voir article antérieur). Mais rien sur la « fête des travailleurs » ! Bizarre…

J’avais trop mal aux pieds pour pousser jusqu’à la seule plage de Naha, Nami-no-ue, litt. « sur la vague ». Je l’avais aperçue depuis le haut de la colline dans le parc, et elle avait l’air minuscule, sous un pont, et avec des gros bateaux. En plus il ne faisait pas beau, donc quel intérêt ? Je suis donc rentrée, mais toujours à pieds pour découvrir la ville. Très franchement, elle n’est pas belle du tout, beaucoup trop d’immeubles en béton… Par contre j’ai vu une petite rivière mignonne.

Dans les commentaires, quelqu’un s’est étonné que le seul souvenir de l’occupation américaine soit les McDo… Moi je dirais que le plus grand souvenir qu’ils ont laissé, ce sont les bases aériennes !

Rappel historique : après la Seconde Guerre mondiale, les Etats-Unis ont géré administrativement le Japon. Celui-ci retrouva sa souveraineté en 1953, mais Okinawa resta sous le contrôle du gouvernement militaire américain, qui s’appropria des terres à son gré pour y installer des bases militaires. Suis aux protestations de la population, Okinawa fut finalement rendue au Japon en 1972. Cependant, en raison de l’emplacement stratégique des îles, Tokyo et Washington s’entendirent pour maintenir une forte présence militaire américaine, au détriment des habitants d’Okinawa ayant perdu leurs terres.

Il y aujourd’hui de nombreuses protestations contre la présence américaine à Okinawa (18% de l’île principale est occupée par les Américains ; 1% du territoire japonais supporte 75% de la présence militaire américaine ; les bases militaires causent énormément de pollution). Mais l’argent américain constitue le moteur de l’économie d’Okinawa… Donc, malgré les promesses du nouveau premier ministre Hatoyama de mettre fin à la présence des américains à Okinawa, je ne pense pas que ce sera fait. Obama est récemment venu à Tokyo, il a dit que quand il a été élu président, il a relu tous (presque…) les dossiers, et selon lui quand Hatoyama aura fait ça, il se rendra compte que la présence américaine à Okinawa est autant bénéfique aux Japonais qu’aux Américains.

Mais les bases américaines ne sont pas vraiment à côté de Naha. Il y a le « Naha military port » mais je ne l’ai pas approché. Donc, pour moi, l’influence américaine se réduisait aux McDo, au Starbucks (j’ai eu un moment de nostalgie quand j’y suis allée boire un frapuccino vanille. Mais la crème n’avait pas de gout, comparé à la délicieuse crème qu’on a en France !), les magasins. J’ai vu plus de Japonais parlant un peu Anglais, mais je ne sais pas si c’était parce que j’étais dans une grande ville ou si c’était du à la présence des Américains, ou simplement des touristes. Tous les blancs que j’ai vu avaient plus l’air de touristes que d’Américains vivant ici, et ils avaient encore moins l’air de militaires.

Au jardin de Fukushu-en, c’était gratuit pour moi, mais c’était payant pour les Américains !

Le 3^e jour, je vais aller vite.

Le matin, je suis allée à la poste pour envoyer les cadeaux de Noël, puis je suis allée à l’agence de voyage, ayant prévu de prendre le ferry le lendemain. A l’aller, j’avais pu payer par carte bleue, mais je ne sais pas pourquoi, je n’ai pas pu dans l’autre sens. Et je ne pouvais plus retirer de liquide, ayant atteint mon plafond. Seule solution : acheter un billet d’avion. Qui s’est révélé moins cher que le ticket de ferry, parce que j’ai moins de 21 ans ! (^_^) C’est super parce que si j’avais pris le ferry, j’aurais du me lever vers 5h30 du matin, et aller au port en taxi, ce qui m’aurais couté cher.

La veille, l’Anglaise m’avait parlé d’un parc à thème « Okinawa world », elle n’y était jamais allée mais en avait entendu parler en bons termes. Malheureusement, ce n’était pas le cas. Il y avait une des plus grandes grottes du Japon, ça c’était sympa. Mais après, dans le parc, il y avait un itinéraire obligatoire qui faisait passer devant toutes les échoppes et magasins (il y avait même une sorte de supermarché à la fin !). Je crois que vous ne pouvez même pas imaginer combien de magasin il y a ! Dans la brochure, ils parlaient d’une brasserie, de pouvoir voir des gens tisser le tissu traditionnel : bingata, et de souffleurs de verre. J’ai un peu vu les souffleurs de verre, mais le reste je ne comprends pas où ils étaient caché ! Peut-être derrière les magasins ! Mais c’était comme si c’était un centre commercial, sauf qu’il fallait payer 5 euros pour rentrer !! C’était à vomir, que j’ai fui l’endroit.

Mais malchance : pas de bus avant 1 heure, et il y a eu une averse. Chance : y’a eu un arc-en-ciel après, et j’ai rencontré un Anglais, donc on a parlé en attendant le bus et pendant le trajet de bus.

Dans la grotte et l'arc-en-ciel

En rentrant, je suis allée au cinéma voir s’il y avait d’autres films en Anglais, mais non… peut-être une preuve qu’il n’y a pas autant d’Américains qu’on le pense à Naha ? Donc je suis rentrée me coucher, après être allée manger au McDo pour la dernière fois.

Une vue de la rue principale, la nuit, depuis le dernier étage d'un énorme centre commercial

Le dernier matin, je suis allée une dernière fois au Starbucks (vous pouvez trouver ça honteux, mais après 2 mois ne mangeant que Japonais, y’a vraiment pas de mal à aller plusieurs fois au McDo et au Starbucks !), puis j’ai pris l’avion jusqu’à Kumamoto. De l’aéroport de Kumamoto à Kikuchi, j’ai du prendre 2 bus différents, ce qui m’a encore fait stresser. De Kikuchi, j’ai appelé Keishin d’une cabine téléphonique, il avait même pas calculé que j’étais rentrée un jour plus tôt que prévu (en ferry, je serais arrivée le lendemain matin).

Il m’a emmenée au restaurant, il ne m’a posé aucune question sur mon voyage, du coup c’est un peu comme si j’avais parlé toute seule en racontant… mais je lui ai demandé si un autre woofeur allait venir, et j’ai été soulagée quand il m’a dit oui ! Donc en ce moment, nous avons un Californien à Yamaai-mura, très sympa, il est là pour encore une semaine environ (^_^) !

Tsuboya et Shuri

2009-12-03T12:56:00.005+09:00

1^er jour à Naha

Le matin, je suis à allée dans le quartier des potiers de Tsuboya. LP : « ce centre de production céramique remonte à 1682, lorsque les fours des habitants des Ryukyu furent rassemblés ici par décret royal. Il a joué un rôle important et leader dans le développement dans la production de poteries okinawaïennes. » Dans le petit musée, j’ai vu de très beaux objets, mais malheureusement très peu d’explications en anglais, encore une fois.

Dans la rue principale, ce ne sont que des boutiques pour touristes, où les poteries sont faites à la chaîne, sûrement dans des usines et non pas à la main… Mais en me baladant dans les petites rues, j’ai trouvé des boutiques « traditionnelles », j’ai même vu un potier en train de travailler (^_^).

2 shisas rigolos dans le quartier de Tsuboya

Après le déjeuner, je suis allée au château de Shuri.

« Avant la restauration de Meiji (1868-1912), Shuri était la capitale d’Okinawa. Elle ne céda ci titre à Naha qu’en 1879. Les temples, sanctuaires, ainsi que le château de Shuri furent tous détruits au cours de la Seconde Guerre mondiale. D’impressionants travaux de reconstruction et restauration eurent lieu et une grande attention fut portée aux détails. Parmi les entrées du château, la plus belle est Shurei-no-mon, d’influence chinoise, qui apparaît d’ailleurs sur les billets de 2000 yens. La porte d’origine, construite il y a environ 500 ans, était utilisée lors des cérémonies et fut reconstruite après la guerre, en 1958. Elle est considérée comme l’emblème d’Okinawa.

C’était marrant, pour visiter l’intérieur du château, il fallait enlever ses chaussures !

Voici une carte du château et l’explication des différentes parties.

Au fond : Seiden. "The Seiden is the Shuri's castle central complex, where the kingdom's most important politics and ceremonies were held"

A gauche, le hokuden : "it was used as the kingdom's government office where administrative documents and procedures were prepared and conferences of senior statesmen were held. Also, when China messengers arrived; it was used to hold feasts to greet and entertain them."

Au milieu, la grande place Una: "it is where important festivals and various ceremonies to greet foreigners took place".

La porte la plus proche du bas de la photo, Houshinmon : "it is the last gate one goes through to go to the Seiden. On the North side of the gate, there is a storage area where goods used to be stored. On the South side, there is a place called "kimihokori", where the Shrine Maiden (prêtresse?) communicated with the Gods.

A droite, Nanden-Bandokoro : "the Nanden was used to celebrate the New Year and seasonal festivals. The Satsuma's clan's magistrate (régnant sur une partie de Kyushu qui ont vaincu le royaume de Ryukyu)) was also greeted in this building. The Bandokoro was used as an entrance where visitors of the castle were greeted."

Moi devant Seiden, la partie principale du château.Le trône où le roi régnait, derrière, c'est du Chinois (ça a été offert par la Chine, je crois sous la dynastie des Qing)

Ci-dessous, Shurei-no-mon, la célèbre porte symbole d'Okinawa.
ci-dessus, le monorail de Naha, quand on est sur le quai (en hauteur) ça fait un peu peur.

Après ça, je suis allée voir les chambres funéraires des rois et leur famille, mais on ne pouvait pas allée à l’intérieur, donc c’était moyennement intéressant.

Pour finir, je me suis assise dans un parc, où il y avait des bougies tout le long des chemins. Il y avait aussi beaucoup de canard. Deux petites filles sont venues me parler, dont une parlait bien anglais (elle n’avait que 5 ans, peut-être qu’elle avait un parent Américain…). La deuxième, sans me parler, m’a pris une boucle d’oreille et me l’a remise… bizarre !

Le soir je suis retournée au McDo. Parce que le McDo, c’est le seul moyen de manger pas cher de la viande, au Japon ! Ici, quand il y a de la viande dans les plats, c’est toujours des bouts minuscules, c’est à peine si on les sent passer ! La viande me manquait, je suis allée au McDo tous les soirs à Naha ! Eh oui.

Ensuite, je suis allée dans un pub (enfin, décrit comme tel dans le LP). Aucune ambiance. Sur le grand écran, ils passaient des poissons, comme si on filmait un aquarium. Pas de musique. Dessus et dessous, le parc, avec les bougies et les canards.

Hanta trail

2009-12-02T19:40:00.004+09:00

4^e et dernier jour à Motobu. Je fais mon check-out vers 10h30, et emporte avec moi mon gros sac pour aller visiter les ruines du Nakijin-jô, un château construit durant la période du royaume des Ryukyu, et je prévoyais de prendre le bus pour Naha vers 13h. Mais un bien plus long périple m’attendait.

Je descends à la station de bus qui veut littéralement dire « devant le château de Nakinjin ». Mais aucun château en vue. Par contre il y a un grand panneau avec un village dessiné, je vois par-ci par-là des choses qui ont l’air de vieux monuments, mais pas spécialement de château. En même temps, comme ce n’est pas un château que je vais voir, mais des ruines, je me dis que c’est normal qu’il n’y ait pas de château proprement dit de dessiné. Bref, je rentre dans le village, en me disant qu’il y aura bien des panneaux indicatifs. Je vois effectivement un panneau qui indique quelque chose, sans savoir quoi, je le suis, et découvre une sorte de centre d’animation, genre mairie de village, bref tout sauf des ruines. Je trouve une vieille femme et lui demande où est Nakinjin-jo, elle me répond en mettant sa main devant a bouche, je ne sais pas pourquoi, en tout cas ça rend la compréhension plus délicate. Elle me dit d’aller tout droit dans la direction inverse. Ça ne me paraît faire aucun sens (mais je comprendrais plus tard que c’était tout à fait correct !).

Je retourne à l’arrêt de bus, devant le grand panneau avec le village dessiné, et j’ai la bonne idée de regarder dans mon Lonely Planet le kanji (idéogramme) pour Nakinjin et d’essayer de le repérer sur ce grand panneau. Il y a effectivement une flèche en bas du panneau, dans une direction qui n’est pas dessinée sur le panneau. Super… Puis je vois un grand panneau routier où il y a écrit Nakinjin-jo… parce qu’en descendant du bus, je n’avais pas eu l’idée de regarder les panneaux destinés aux voitures. Bref, je prends une grande route qui monte (tout ça, toujours avec mon sac sur le dos). Après 5-10mn, il y a une intersection : la grande route qui continue et un chemin qui va dans la forêt. A cette intersection, il y a une sorte de pilier avec écrit Nakinjin, mais pas de flèche pour dire quelle route prendre. Il y a aussi une image satellite des ruines et ses alentours, mais aucun moyen de savoir où je me situe là-dedans ! Personne à qui demander de l’aide… Parce qu’il y avait un monument funéraire au début du chemin dans la forêt, je décide de prendre ce chemin-là. Aucune maison, aucune indication sur le chemin, toujours personne, je ne suis pas sûre d’avoir fait le bon choix. A un moment je vois une maison, mais y’a des chiens qui aboient, je décide de faire, encore une fois, demi-tour, et je re-retourne à la station de bus. L’inconvénient quand on est seule, c’est qu’on pense pas à tout. Pourquoi je n’ai pas continué sur la grande route qui montait, je ne sais pas !

Retour à la station de bus, j’hésite à abandonner et aller directement à Naha, quand je vois une troisième route, avec à son départ un panneau touristique avec écrit « challenge course », qui semble passer par différentes ruines, et à la fin Nakiin avec écrit « GOAL ». Je m’avance, et qu’est-ce que je suis heureuse quand tous les 300m il y a un petit pilier vert, AVEC une flèche, pour m’indiquer le chemin ! Et heureusement, parce qu’il passait dans une espèce de forêt tropicale, toujours personne. Mon sac me pèse beaucoup, en plus je n’ai pas vraiment des chaussures de marche, et il pleut. Alors, ça peut choquer certains, je décide de l’abandonner dans la forêt pour le récupérer au retour. Mais il faut savoir que 1) il n’y avait personne (je l’ai déjà dit plusieurs fois je crois), 2) au Japon, y’a pas de vols, 3) j’ai toujours été naïve et 4) je l’ai pas laissée à la vue de tout le monde non plus ! C’est vrai qu’au retour j’ai un peu stressé, mais je vous enlève le suspens : il était bien là !

Donc j’ai continué légère mon petit chemin dans la forêt, croisé des lieux de retirements d’anciennes prêtresses et enfin atteint les ruines de Nakinjin (il était env. 13h30) ! N’ayant vu personne sur la route, je m’attendais à y être seule, en fait il y avait pas mal de touristes (en tenant compte qu’il pleuvait) ! Vous ne pouvez pas savoir comment j’étais fière de moi d’avoir persévéré et d’être enfin arrivée là ! J’étais tellement contente je me suis dit que j’allais me faire prendre en photo, m’acheter des souvenirs et surtout à manger !! Par contre j’étais crevée, et je ne voulais pas prendre le bus trop tard pour Naha (entre le moment où je suis descendue du bus et le moment où je suis arrivée aux ruines, il a du s’écouler 2h30 environ !) Du coup j’ai pas pris de photos sur mon chemin dans la forêt, et je suis pas restée très longtemps, les ruines en elles-mêmes n’avaient rien de particulier, c’était des murs, et il n’y avait aucune explication en anglais, donc bon… mais comme on dit parfois, ce qui compte ce n’est pas la destination, c’est le voyage ! (^_^) Et c’est peut-être un de mes meilleurs souvenirs du voyage !

Demeure d'une prêtresse :

Vue depuis le haut des ruines
Ancienne entrée du château

Au retour, je me suis d’abord trompée de chemin (vous connaissez mon sens de l’orientation), et je suis tombée sur la maison avec les chiens que je n’avais pas osé dépassé à l’allée. Si j’avais osé, les ruines n’étaient plus qu’à 2mn de marche. Je me suis sentie très bête. Puis je me suis rappelée que de toute façon mon chemin était très bien. D’ailleurs j’ai lu ensuite dans un « leaflet » qu’on m’a donné pour accompagner ma visite que le chemin que j’avais pris s’appelait « hanta trail » : « this is an approach to the castle – hanta means cliff in okinawan dialect. Stone pavement carved out of the bedrock still remain. It is a valuable historical path reflecting ancient days.» Je suis donc très contente d’avoir pris mon petit chemin à moi !

Rien d’intéressant ensuite. J’ai pris le bus jusqu’à Nago, au milieu d’Okinawa, puis un autre bus jusqu’à Naha. Dans le bus, une fois dans Naha, j’ai montré mon LP au chauffeur pour demander où je devais descendre, il m’a dit la prochaine. Je suis descendue et j’ai eu un peu peur, beaucoup de magasins, des néons lumineux agressifs etc. J’ai bien sûr, c’est tradition, galéré pour trouver l’auberge de jeunesse. Elle était très bien, j’étais dans un dortoir, mais il n’y avait personne ni au-dessus ni en face de moi, et y’avait un petit rideau pour garder un peu d’intimité. J’étais arrivée à 19h, j’ai demandé où y’avait un cinéma et j’ai pu aller voir le film de Michael Jackson, This is it, que je me désolait de ne pas pouvoir voir quand j’étais à Yamaai-mura. J’ai pleuré pendant le film… snif. Pour diner, retour à la civilisation : Mac Donald ! Mais McDo japonais : j’ai pris un hamburger « teriyaki » (viande grillée dans une sauce soja sucrée au mirin, ultra-bon !) ! J’ai eu la confirmation qu’on était servis au McDo japonais ! On prend commande, il nous donne un petit chevalet avec un numéro, et ensuite ils nous l’apportent ! C’est cro bien ^^

Ocean Expo Park

2009-11-30T17:47:00.003+09:00

En ce moment je met un article par jour pour raconter mon séjour à Okinawa, et je rajoute les photos correspondantes au fur et à mesure dans l’album photo, try to keep up (^_^) [émoticon japonais équivalent à J, vous l’aurez compris j’espère !]

Le 3^e jour était un vendredi, et j’ai enfin vu d’autres gens dans l’hôtel, 3 étrangers, italiens je crois, et un couple de japonais avec un enfant. J’ai pris mon petit-déjeuner sur la terrasse cette-fois ci, il faisait ni chaud ni froid, et je n’étais pas prête d’être lassée de regarder la mer ! Et toujours Proust.

Il n’y avait pas de bus pour l’aquarium où je voulais aller, « Ocean Expo Park », avant 12h03, donc je suis simplement restée sur la plage, à prendre des photos et me tremper les pieds. L’eau était toujours aussi bonne.

A chaque fois que j’ai pris le bus, j’étais stressée, je sais pas pourquoi. Et on a beau avoir conscience qu’on stresse et que ça sert à rien de stresser, on continue à stresser. C’est bête, parce que quasiment, dans ce cas-là, j’avais bien demandé à l’hôtel quel bus il fallait que je prenne, en montant dans le bus j’avais demandé au chauffeur s’il allait bien là om je voulais aller, et chaque nom de station est écrit sur une sorte d’écran avant qu’on s’y arrête, donc pas de problème, pourquoi stresser ? J’en sais rien…

Je suis descendue comme prévu à l’arrêt devant l’entrée de l’aquarium. En fait, c’est plus qu’un aquarium, il y a aussi une reproduction d’un village traditionnel d’Okinawa, une serre tropicale, trois plages (chacune faisant face à un différent point cardinal, ouest, sud et nord), un endroit pour le spectacle de dauphin, un endroit pour les tortues, un autre pour deux lamantins (appelés aussi « vache des mers »), et bien sûr l’énorme aquarium.

Je ne vais pas vous décrire tout ce que j’ai vu dans l’aquarium, j’ai réussi à prendre quelques photos potables (l’aquarium n’est pas un environnement facile pour la photo o(>.<)o

Les requins furent la chose la plus mémorable. Moi qui croyais ne jamais en voir de plus grand et gros qu’en Australie, j’ai été comblée ! Le requin-baleine est le plus grand requin existant, plus grand même que le grand requin blanc. Ce que j’ai vu, qui mesuraient environ 5 mètres, étaient en fait petits, puisque dans 71% des cas il mesure entre 5,5 et 10 mètres ! Il est totalement inoffensif pour l’homme, car il ne se nourrit que de planctons, algues, petits crustacés et petits poissons ! Comme à Sydney, il y avait aussi de grandes raies mantas. Mais toutes ces bestioles ne passaient pas au-dessus de nos têtes comme à Sydney, ça m’a manqué ! (^_^)

Je suis allée voir le village « traditionnel » d’Okinawa, mais il n’y avait qu’une seule maison, qui somme toute ne m’avait pas l’air différente des maisons traditionnelles japonaises, et il n’y avait pas d’explications en anglais… J’ai même pas pris de photo.

J’ai assisté au spectacle de dauphins qui était, je trouve, médiocre, par rapport à ceux que j’avais déjà vu. Après l’aquarium, je voulais aller visiter les ruines du château de Nakijin, mais il n’y avait pas de bus avant 18h, et ça coutait très cher en taxi, donc je l’ai remis au lendemain. Et j’ai bien fait, vu la galère que ça a été pour trouver ces ruines ! Mais vous en saurez plus demain là-dessus !

Du coup je suis restée, j’ai revu le spectacle de dauphins mais d’un autre point de vue : avec le volcan d’Ie-jima en arrière-plan, du coup j’ai fait des belles photos (^0^) ! Et je suis allée v voir les grandes tortues et les lamantins avant de rentrer à l’hôtel. J’ai vu un deuxième magnifique couché de soleil !

Pour dîner, j’ai pris des « goya-chanpuru », un mélange de porc, de melon amer et de shimadofu, le tofu de l’île… J’ai pas trop aimé, il y avait deux fois plus de melon, amer, que de porc et de tofu… du coup c’était trop amer ! Tant pis.

1er jour - Sesoko-jima

2009-11-29T13:15:00.008+09:00

Réveil vers 9 heures, première chose que j’ai faite : ouvrir les rideaux pour voir la mer. C’était au-delà de ce que j’avais imaginé : la beauté, mais surtout ce bleu !! « Cobalt Blue » comme me disent les Japonais. Plus beau qu’en Croatie ! Et ce que je n’y avais pas vu non plus, c’est cette nette démarcation entre le bleu cobalt et le bleu océanique. Je vais m’y tremper les pieds, et mon dieu (pour ne pas dire p*****) qu’elle était bonne ! Elle devait être à la température de l’air parce que ce n’était pas froid, mais ça restait rafraichissant. J’y aurais plongé, si je n’avais pas été toute habillée !

C’est presque à regret que je vais prendre mon petit-déjeuner. Pour compenser, je le prends face à la mer. Et il était très bon, et très complet : une omelette avec deux mini-saucisses et deux petits brocolis, de la soupe, mais aussi du jus d’orange, deux petits pains avec beurre et confiture : comme les Japonais, je n’ai pas fait le choix entre le sucré et le salé, j’ai tout mangé !

Mon plan pour la journée était d’aller au plus grand aquarium du Japon, mais en relisant mon LP, j’ai vu qu’il était fermé ce jour-là (jeudi, aussi jour de fermeture du restaurant de l’hôtel, peut-être que le jeudi est le jour de repos à Okinawa ?). J’ai donc choisi d’aller sur l’île de Sesoko-jima, reliée à Motobu par un pont. Je demande à l’accueil si je peux y aller en bus, ils me disent que non. On me dit que pour y aller en taxi, ça coute 10 euros. J’accepte. Première fois de ma vie que je prends le taxi toute seule ! Bien que j’avais déjà lu qu’au Japon, les portes des taxi s’ouvrent automatiquement (enfin, le chauffeur a juste à appuyer sur un bouton), j’ai quand même eu le réflexe d’essayer d’ouvrir la porte toute seule !

A un moment le chauffeur m’a dit « nihongo ga umai », qui veut dire « vous êtes douée en Japonais », sauf qu’il a du répéter la phrase 4 fois pour que je comprenne, prouvant ainsi le contraire de ce qu’il affirmait !

Il m’emmène jusqu’à la plage de l’île. Il y a 3 personnes à « l’entrée » de la plage, alors je continue à marcher jusqu’à ce que je trouve un endroit isolé, au pied d’une falaise, et entouré de gros rochers. L’eau est toujours aussi magnifique, en face de moi, l’île d’Ie-jima d’où s’élève un volcan, j’ai l’impression d’être seule au monde. Je ne comprends pas pourquoi par un aussi beau temps, et avec une aussi belle mer, il n’y a personne sur la plage et encore moins dans l’eau !

Heureusement que j’avais pris un petit-déjeuner copieux, je n’ai pas eu faim et je suis restée de 11h à 14h30 environ ! Je n’ai pas nagé, mais j’ai mis les jambes dans l’eau. Je n’avais pas apporté mon maillot de bain, et je dis qu’il n’y avait personne mais deux fois des hommes sont venue jusqu’à mon coin et, me voyant, on fait demi-tour. Donc je n’ai pas fait la naturiste.

Mais j’ai mis la musique à fond dans mes écouteurs et j’ai dansé comme si j’étais seule ! Je ne voulais pas partir, je me disais que je n’aurais sûrement pas l’occasion de refaire ça avant très longtemps, peut-être jamais !

En taxi, ça avait pris peut-être 15 minutes de venir jusqu’ici, alors je me suis dit que j’allais rentrer à pied, en me promenant un peu dans le centre de Motobu, faire quelques courses (il fallait que je m’achète à dîner puisque le restau de l’hôtel serait fermé, et je voulais m’acheter du désinfectant pour des bobos que j’avais sur les doigts depuis que j’avais fait du cheval).

Sur l’île, je vois des cimetières, qui n’ont rien à voir avec ceux que j’avais vu à Kyushu. Malheureusement, je n’ai pas pris de photo, sur le moment je n’arrivais pas à croire que c’était un cimetière. Ce sont comme des toutes petites maisons, mais ouvertes, en béton ! Oui, en béton ! De temps en temps il y avait 3 fleurs, mais pas à chaque fois, et c’était sale, des gobelets comme si des gens étaient venus boire leur bière là. Mais j’en ai vu d’autres ensuite, et je ne vois pas ce que ça pourrait être d’autre à part des cimetières. Deux photos trouvées sur internet (cliquez):

1ere photo

2eme photo

La route était plus longue que je ne pensais, qu’en j’ai enfin aperçu le pont, avant de l’emprunter je me suis arrêtée dans un boui-boui où j’ai mangé du riz au curry avec un peu de poulet. L’homme qui tenait l’endroit savait dire toutes les formules de politesse en français, j’ai été très étonnée quand il a dit « je vous en prie », je n’avais encore jamais entendu un Japonais le dire ! Et bon accent en plus !

Puis j’ai emprunté le pont et je me suis dirigée vers la toute petite ville pour faire deux-trois courses. Je ne trouvais pas de désinfectant dans les conbinis, donc j’ai galéré un peu pour trouver une pharmacie. Mais j’ai fini par trouver J La ville était très moche… Aucune maison traditionnelle. Je pensais que c’était parce que tout avait été reconstruit après la guerre, mais j’ai lu que « les bâtiments sont en béton pour affronter les fréquents typhons et le vent marin salé. »

Vue d'Ie-jima depuis le pont.

Jusqu’en 1609, Okinawa ne faisait pas partie du Japon, mais était un pays indépendant, le royaume des Ryukyu, qui échangeait énormément avec l’Empire chinois. Je cite wikipedia : «Les habitants, bien que parlant la langue nationale, la parlent souvent entre eux avec un accent spécifique et ont également leur langue locale, qui tend à se perdre dans les jeunes générations. Les habitants d'Okinawa revendiquent leurs différences culturelles avec le Japon. La culture d’Okinawa est en fait un mélange de cultures chinoise et japonaise, avec de nombreuses spécificités, notamment au niveau de la musique et de la nourriture. »

Je vous parlerais des plats au fur et à mesure que je les ai mangé, pour la musique, j’ai vu beaucoup de joueurs de sanshin, une variété okinawaïenne du shamisen, instrument traditionnel japonais.

Pour moi, le détail le plus fréquent qui indiquait l’influence chinoise à Okinawa, ce sont les Shiisa, les deux lions qui gardent l’entrée des maisons. Dans la plupart des cas, celui de gauche à la gueule fermée, pour garder les bons esprits à l’intérieur, et celui de droite la gueule ouverte, pour faire peur aux mauvais esprits.

Les shiisa classiques ressemblent à ça :

Mais il y en a de plus drôles (photo prise à Naha) :

Voici la légende des Shiisa (que j’ai traduit de l’anglais…) :

« Un émissaire de Chine revenait, d’un de ses voyages, à la coure du Château de Shuri (résidence du roi des Ryukyu, que j’ai visité à Naha), il apporta comme cadeau au roi un collier décoré d’une petite figurine de shisa. Le roi le trouva charmant et le porta sous ses vêtements.

Par ailleurs, il se trouvait que dans le la baie de Naha, le village de Madanbashi était persécuté par un dragon des mer qui mangeait les villageois et détruisait leurs biens. Un jour que le roi visitait le village, une des ces attaques eu lieu ; tout le monde couru et se cacha. La Noro (prêtresse) avait vu en rêve qu’il fallait prévenir le roi quand il visiterait, d’aller sur la plage et pointer sa figurine vers le dragon. Elle envoya le garçon, Chiga, lui délivrer ce message. Le roi fit face au dragon avec la figurine bien en vue, and immédiatement un énorme rugissement résonna dans tout le village, un rugissement si profond et puissant qu’il fit même trembler le dragon. Un énorme rocher tomba alors du ciel et écrasa la queue du dragon. Il ne pu plus bouger en fini par mourir. Ce rocher et la queue du dragon, avec le temps, furent couverts de plantes et entourés d’arbres, et peuvent encore être vus aujourd’hui. C’est le « Gana-mui woods », près du pont de Ohashi à Naha. Les villageois construisirent un grand shisa en pierre pour le protéger de l’esprit du dragon et autres menaces. »

J’ai lu cette légende à l’instant, en même temps que je la traduisais, et bien sûr le Lonely Planet n’en parlait pas. Si j’avais su, je serais allé voir ça à Naha, d’autant plus que je suis passée pas loin du pont. Zut.

Bref, après avoir trouvé ce que je voulais dans la ville de Motobu, j’ai décidé de rentrer à pied à l’hôtel, que je pensais plutôt proche. Finalement j’ai marché pendant environ 1h30, et j’ai eu très mal aux pieds, mais j’ai été accompagnée par un ciel et un couché de soleil magnifiques !

Une fois rentrée à l’hôtel, rien de spécial, j’ai mangé mes sushis, j’ai regardé un film et fait dodo.

De Yamaai-Mura à Motobu-Okinawa

2009-11-28T15:11:00.004+09:00

Le 17 Novembre, Fanny, Gwen et moi partons de Yamaai-mura, eux pour aller à Fukuoka, moi pour aller jusqu’à Kagoshima, d’où je prendrais le ferry pour Okinawa. Nous prenons ensemble le bus jusqu’à Kumamoto, la grande ville proche de Yamaai-mura, et sans eux je n’aurais peut-être pas compris le fonctionnement des bus ici. Quand on monte dans le bus, on prend un ticket où est inscrit le numéro de la station où on est monté, et ce n’est qu’en descendant du bus qu’on paie. Le tarif est donc fonction de la distance parcourue. Quand on paie, si on n’a pas de monnaie, il faut insérer son billet dans une machine qui fait la monnaie, puis mettre en liquide le montant exact dans une boîte, qui affiche la somme des pièces données.

Dans le bus de Kikuchi à Kumamoto, une femme âgée m’a parlé. Elle m’a demandé quel âge je lui donnais, j’ai dit 65, elle en avait 80 (je ne voulais pas la vexer donc j’avais fait exprès de sous-estimer, mais quand même) ! On était à 3 sur une banquette, et la 3^e femme ne pouvais pas me voir quand je parlais, quand finalement elle m’a regardé, elle a dit à la femme à qui je parlais qu’elle avait cru que j’étais japonaise !! \(^o^)/

Je lui ai dit que j’avais peur qu’à cause du temps, il pleuvait beaucoup, le ferry ne parte pas, mais elle m’a rassuré en me disant qu’il pleuvait mais ne ventait pas, donc il n’y aurait pas de problème.

Arrivés à Kumamoto, je dis au revoir à Gwen et Fanny (ils font le tour du monde, leur blog : radio-globe.com), et attends mon bus pour Kagoshima, dont j’avais déjà acheté le billet. Quand le bus arrive à l’aéroport de Kagoshima, tout le monde descend alors je crois que c’est le terminus (alors que je pensais avoir acheté un billet pour aller jusqu’au port !). Je vais à l’intérieur de l’aéroport pour demander comment aller jusqu’au port, quand le chauffeur du bus me rattrape et me dit que j’ai oublié mon sac dans le bus !! Je vais le récupérer, et j’en profite pour demander au chauffeur comment aller au port, et il me dit que son bus y va ! … Je remonte dans le bus et attend qu’il me dise quand descendre ! Et cette fois-ci je n’oublie pas mon sac !

Une fois au port, il faut que j’achète mon billet de ferry. Il est environ 15h et le ferry part à 18h. J’ai le temps ! Pas tant que ça, finalement ! Le port fait presque abandonné, il n’y a personne, j’ai vu quelques pécheurs, et tout est écrit seulement en Japonais !! Pour seule carte, le vague machin du Lonely Planet… Je rentre dans une sorte de salle d’attente où y’a des guichets, je demande un ticket pour Motobu, Okinawa, mais la madame [(^_-) à papa] me dit que je ne peux pas l’acheter ici, et elle me montre, par la fenêtre, un autre endroit où il y a des bateaux, mais ça à l’air super loin, elle dit qu’on peut y aller à pied, mais je ne comprends pas comment. J’essaie de me diriger vers cet endroit, mais je ne trouve pas le chemin. Je fais donc demi-tour pour essayer de trouver un autre endroit où je peux demander de l’aide. Je vois un bâtiment où il y a écrit le nom d’autres îles qui sont avant Okinawa, je rentre et enfin quelqu’un me montre une carte de la ville et m’explique clairement comment aller là où je peux acheter mon ticket pour Okinawa. Il est 16h.

[photo : Malheureusement la photo est mauvaise, en haut, entouré, c'est Kagoshima qui est sur l'île de Kyushu, en bas, il y a d'abord Motobu d'entouré, sur la côte ouest, puis Naha, un peu plus au Sud, la préfécture d'Okinawa.]

Vers 16h30, après des hésitations aux carrefours (la personne m’avait dit de tourner quand je verrais le conbini Lawson, mais il n’y en avait pas là où c’était prévu), je trouve l’endroit où je peux acheter mon ticket ! Au guichet, on me donne un truc à remplir, et j’ai du avoir l’air un peu perdue, parce qu’un Russe est venu me voir pour me demander si j’avais besoin d’aide. En fait j’ai réussi à le remplir toute seule, mais du coup j’ai commencé à parler avec lui et son acolyte, qui en fait parlait mieux anglais que lui, et japonais ! Ils étaient arrivés au Japon environ 10 jours auparavant, vers Osaka, en bateau depuis la Russie, et étaient arrivés jusqu’ici en auto-stop ! Konstantin, le premier, avait de quoi s’acheter son billet, mais pas Evgennij, le deuxième. Il a donc commencé à demander de l’argent aux Japonais, qui ne doivent pas voir ça souvent !

A 17h, c’était le moment d’embarquer pour moi, et il n’était pas près d’avoir ce qui lui fallait ! Je lui ai donné un peu d’argent et j’ai dit au revoir.

J’avais acheté le billet le moins cher, et je m’attendais à être dans une très grande salle remplie de futon. Mais en fait j’étais dans une cabine de seulement 12 futons, et que des femmes avec moi ! Deux femmes m’ont proposé de manger avec elles, après que j’ai acheté mon bento (boîte-repas tout prêt). Elles m’ont donné en plus deux sushis, on a parlé 3 minutes, mais ensuite c’est comme si je n’étais pas là, j’ai trouvé bizarre qu’elles m’aient proposé de manger avec elles si c’était pour parler entre elles ! J’ai fini mo bento en commençant E.T., que je n’avais jamais vu en entier ! J’ai été un peu déçue, il a du vieillir comme film… et moi aussi ! E.T. ne dit rien d’intéressant à part « E.T. phone, home ».

Quelques trucs que j’ai trouvé… amusant (je trouve pas le bon mot) : bien sûr on devait enlever ses chaussures pour rentrer dans la cabine, ensuite, c’était bizarre, les femmes ne se gênaient pas pour marcher sur les futons, y compris le mien, et y compris quand j’étais assise dessus… bizarre !

Je suis la seule à m’être mise en pyjama.

Elles ont presque toutes mis un masque pour dormir… peur de la grippe A ?

Ma cabine était celle la plus à l’avant du bateau, du coup on ressentait vraiment les vagues (qui n’étaient pas petites, mais elles n’allaient quand même pas jusque sur le bateau). Les deux femmes m’avaient gentiment donné des pilules contre le mal de mer, mais j’avais quand même peur de tomber malade. Heureusement, ça n’est pas arrivé ! Mais la nuit a été très inconfortable, j’ai mis mes boules quiès et le masque qui est distribué dans les avions pour dormir. Si j’avais en plus mis un masque sur la bouche comme les autres, ça aurait été marrant :P

Je me suis levée tôt le lendemain, vers 9 heures, le ferry s’arrêtait dans une île. Je me suis acheté des petits biscuits pour petit-déjeuner, quand Konstantin m’a retrouvée ! Evgennij avait finalement réussi à récolter assez d’argent. Il m’a dit qu’après que je lui en ai donné, les japonais s’y sont mis aussi (^O^) !

Konstantin
Evgennij
Ma cabine (la moitié)

Evgennij et Konstantin, eux, avaient dormi dans une grande salle comme celle que j’imaginais. Evgennij était en train de faire du yoga (c’était un mec un peu spécial, très zen), alors je suis allée sur le pont avec Konstantin. La conversation n’était pas facile parce qu’il parlait pas très bien anglais… On a pris quelques photos, et il m’a montré une sorte de documentaire, mais seulement en image, de jeunes Russes qui font des figures en roller sur les rampes etc. C’était sympa, mais un peu long pour moi qui n’en suis pas fan !

Après on a retrouvé Evgennij et on a déjeuné ensemble, on a pris d’autres photos. Evgennij mangeait trèèès lentement, mais plus tard il m’a dit « j’ai l’impression d’avoir trop mangé, c’est ça quand on mange trop vite ». J’ai plus discuté avec lui parce qu’il parlait mieux anglais. Il m’a dit qu’il avait tout quitté en Russie, ou plutôt il m’a dit qu’il n’avait aucune raison d’y retourner. Au déjeuner, il avait mis de la musique avec son ordinateur et commencé à danser avec une chaise comme partenaire !

Je les ai abandonné jusqu’au débarquement car j’ai rencontré un couple de Québecquois qui faisaient tout le Japon à vélo (ayant commencé à Hokkaido, ils arrivaient donc à la fin). Ils devaient avoir environ 40 ans, et ce qui est incroyable, c’est qu’ils connaissaient la petite ville d’Amqui où j’avais été en voyage de classe en 4^e !!

Ils m’ont dit, et je suis bien d’accord avec eux, que ce qui les avait le plus étonné, et ce qu’ils préféraient au Japon, c’était les Japonais ! On les imagine souvent comme des gens très réservés et froids, mais la plupart du temps ils sont au contraire très chaleureux et extravertis (extraverti, c’est peut-être plus souvent les hommes…) ! Elle racontait qu’un jour où elle était allée dans un onsen, elle avait du enlever un bandage sur sa jambe abîmée, et la femme à l’accueil avait du le remarquer parce qu’en sortant, elle lui avait offert un onguent « for the leg ! »

Le bateau arrive à Motobu, et les Russes me disent qu’ils vont aussi descendre ici, puis faire de l’auto-stop jusqu’à Naha. Je me demande s’ils font de l’auto-stop juste pour le plaisir, parce qu’il m’avait dit qu’il avait acheté un ticket pour jusqu’à Naha. A peine descendu du bateau, ils sortent leur panneau « Nobostete Kudasai (litt. Faites moi monter s’il vous plait) ». Mon hôtel est sur la route pour Naha, alors ils me proposent de monter dans la voiture qui les emmènera. Je voulais aller jusqu’à l’hôtel à pied, mais en regardant ma vague carte Lonely Planet, Evgennij me dit que l’hôtel est à 8km environ… J’accepte finalement de monter avec eux, et je suis très étonnée quand une voiture s’arrête après à peine 5 minutes ! Les propriétaires de la voiture sont un couple en voyage. En fait, l’hôtel n’était qu’à 5-10 minutes en voiture !! J’ai donc dit au revoir à tout le monde, Evgennij m’avait donné son mail pour quand j’irais à Naha, mais je ne lui ai pas écrit. J’avais un peu peur de me retrouver je ne sais où en le suivant !

L’hôtel est vraiment sur la plage ! Comme il n’y a personne (fin novembre, c’est pas vraiment la haute saison !), on me donne une chambre qui donne sur la plage, pour le même prix qu’une chambre sur la route ! (^o^)/ よかったわ ! Je vais m’installer dans ma chambre, la numéro 1, que j’avais réservé de style occidental ! Voilà, j’avoue, je préfère nos bons matelas aux futons ! Quel plaisir d’être pour la première fois dans un bon lit depuis 2 mois ! Et à la télé, y’avait une chaîne américaine ! Je peux comprendre !! Finalement, je l’ai souvent éteinte parce que y’avait trop souvent des pubs ou je ne sais quoi avec des soldats etc. En guise de robe de chambre il y avait ça : un Yukata (kimono très léger), super confortable ! Et stylé (^_^)

Je dois dire que toute seule dans le restau de l’hôtel je me suis sentie… bein seule quoi. Je me suis mis dans un coin où il n’y avait que 2 tables pour ne pas avoir l’impression que le restau était aussi grand qu’il l’était :P Et j’ai repris la lecture de mon Proust, grand compagnon pendant ce voyage ! La dernière fois que je vous en ai parlé, j’en étais à la page 184, aujourd’hui j’en suis à la page 415 (ça reste long à lire, hein !).

J’ai mangé un plat d’Okinawa qui s’appelle « Soki-soba », soba étant une sorte de nouille, sauf qu’en fait ce n’était pas des soba mais des udons (autre sorte de nouille) qui étaient utilisés. Il paraît qu’à Okinawa, le mot pour udon et soba est le même.

J’ai marché un peu sur la plage, mais il faisait nuit donc je ne voyais pas encore la couleur de l’eau. Je me suis endormie avec le bruit des vagues, en ayant hâte de la voir !

Okinawa

2009-11-16T17:57:00.004+09:00

Je pars pour Okinawa demain a 8h30, et je reviens le 26 novembre, donc peut-etre que je ne pourrais pas poster de nouvelles pendant ce temps.

Bises !
Update, 18/11 : Bien arrivve a Okinawa, la nuit dans le bateau n'etait pas facile parce que j'etais dans une des cabines (pas privee, mais ca c'etait pas grave) a l'avant du bateau, donc on ressentait toutes les vagues... j'ai pas ete malade, mais ca reste pas agreable...
J'ai rencontre 2 auto-stoppeurs Russes tres sympas, et plus rapidement 2 Quebequois, qui connaissaient la petite ville d'Amqui ou j'etais allee avec mon college en 4e !!
C'est la premiere fois ue je voyage seule, ca fait bizarre ! Je n'ai pas trouve d'auberge de jeunesse dans la petite ville ou je suis, alors j'ai une chambre pour moi toute seule, et comme il n'y a personne, on m'a donne une chambre qui donne sur la plage pour le meme prix qu'une chambre sans vue ! Je vais m'endormir avec le bruit des vagues !
Sur ce je vous laisse !

*Update, 22/11 :Motobu c'était super, je suis maintenant à Naha, c'est une vraie ville cette fois, j'ai vu un magnifique chateau cet après-midi ! :) Et j'ai pu voir This Is It hier soir, heureuse et triste à la fois...

Youpi week end

2009-11-15T22:41:00.005+09:00

* photos : nouvelles photos, dans un nouvel album. Si vous voulez voir les anciennes photos : apres avoir clique sur un des petits rectangles, vous etes dans le nouvel album. Pour voir les anciennes, au-dessus des photos, il y a ecrit "laricq40's gallery", cliquez, vous verrez les 2 albums, le nouveau et l7ancien, qui ont le meme nom. Cliquez sur celui qui date du 13 septembre, et tadaa !

Encore un tres long aticle !

J’ai passé un super week-end !

Au barbecue la semaine dernière (j’espère que vous avez lu le dernier article !) Yuko-chan (優子ちゃん, 30 ans) m’avait présenté à son prêtre, Italien qui vit au Japon depuis 20 ans. Oui, Yuko est catholique, mais seulement depuis cette année. Elle se fait baptiser en Mars, et son nom de baptême sera Cecilia (bien que les Japonais soient incapables de le prononcer correctement !)

Ce prêtre m’a dit qu’il avait des chevaux, et il m’a invitée à venir monter avec Yuko-chan le samedi suivant, c'est-à-dire ce samedi !

Ça devait faire 2 ans et demi que je n’avais pas monté, j’étais super contente !! En fait, on n’a pu monter qu’un seul cheval, donc on s’est relayée toute les deux, mais Yuko est débutante donc à chaque fois elle ne restait pas longtemps, et je tenais le cheval par une corde, et je courrais à côté de lui pour le faire trotter.

Le prêtre a rapidement compris que je n’étais pas débutante, donc très vite il m’a laissée monter seule (sans qu’il tienne le cheval par la corde). Par contre, comme le cheval est jeune et pas encore complètement dressé, il ne voulait pas que je galope… Parfois il s’est quand même mit à galoper sans que je le lui demande, et c’était pas facile de le faire revenir au trot ! Par contre, il m’a demandé de le faire sauter par-dessus un tout petit obstacle, j’étais super contente, ça faisait trop longtemps !!

Autre chose amusante que je n’avais jamais faite, à part peut-être quand j’avais 4 ans à Angoumé, on est montée à deux sur le cheval ! Le prêtre pèse 110 kilos (il nous l’a dit !), donc à nous deux on faisait à peu près son poids ! Moi ça allait, j’étais sur la selle, mais Yuko-chan était entre la selle et l’encolure, ça devait pas être très confortable, et j’avais souvent peur qu’elle tombe ! :P

Quand on est revenus à l’église (qui n’avait rien à voir avec nos églises bien sûr, puisque très récente), des gens étaient en train d’installer les décorations de Noël dans le grand sapin à l’entrée. Là, le prêtre m’a demandé si ma famille était catholique, j’ai dit que moi et mes parents non mais la plupart du reste de ma famille oui. Je ne suis pas allée jusqu’à dire que j’étais apostat, je me suis sentie un peu hypocrite. Mais j’espère que ce n’est pas parce qu’il pensait que j’étais catholique qu’il m’a invitée monter son cheval !

Après, Yuko et moi sommes allées manger des donuts (c’est comme ça que c’est écrit ici), mais j’ai mal choisi, y’avait de la framboise chimique à l’intérieur…

Enfin, nous sommes allées dans un onsen, mais privé cette fois, c’est-à-dire qu’on était que toutes les deux.

Elle m’a dit qu’elle faisait du sport tous les jours. Et c’est une fana de mode. Ce jour là elle portait un T-shirt et un cardigan Vivienne Westwood et un bermuda Marc Jacobs ! Elle avait des bottes à talons que je trouvais très belles, mais elle m’a dit qu’elle allait aux champs avec ça !! Et ce qui est très important, un accessoire (les Japonaises ont presque tout le temps un accessoire qui fait la différence dans leurs tenues) ! Cette fois-ci c’était des chaussettes montantes jusqu’aux genoux (qui dépassaient des bottes donc), violettes brillantes !

Quand on mangeait des donuts, on a croisée une femme âgée que Yuko connaissait, et qu’apparemment j’avais déjà rencontrée au ryôkan, mais je ne m’en souvenais pas. Yuko et cette femme jouent parfois ensemble du Koto, un instrument traditionnel Japonais, avec d’autres femmes. La femme âgée qu’on a rencontrée était habillée en kimono, elle se rendait à une « garden tea party. » (C’est important pour la suite)

Encore une fois j’ai trouvé le onsen trop chaud, même si j’ai fait des allers-retours ! La prochaine, quand je fais un aller-retour, il faut que je prenne une douche froide avant de re-rentrer. C’est en prenant des bains qu’on devient baigneur, hein !

Enfin, on est rentrées, en faisant un stop à la maison de Yuko. Elle habite avec : ses grands-parents paternels, ses parents, sa sœur et le mari de sa sœur, qui est enceinte de jumeaux-elles, et a déjà un fils de 2 ans ! Dans sa chambre, on a écouté des chanteuses japonaises à la mode (Saone ?), et elle m’a montré le manga qu’elle écrit-dessine, et sa garde-robe, composée uniquement de vêtements de marque ! Elle m’a aussi montré rapidement ses instruments, les kotos, mais elle n’en a pas joué.

Puis direction Yamma-mura. Le soir, j’ai essayé de comprendre en posant des questions à Keishin, la religion japonaise mais j’ai rien compris. Y’a longtemps, ayant entendu quelqu’un dire « Namyoho renge kyoo », j’avais expliqué que maman était bouddhiste de la Soka Gakkai. Hier soir, Keishin m’a dit « ta mère est bouddhiste et shinto » ! Or jamais maman m’a dit qu’elle était shintoiste, donc je me suis dit que y’avait un problème de compréhension quelque part. Finalement, tout ce que je peux dire, c’est que le shintoïsme et le bouddhisme sont très liés au Japon, je crois qu’eux-mêmes ont parfois du mal à faire la différence !

Ensuite, Keishin a écrit les noms de Gwen et Fanny en kanji, et je trouve qu’ils ont des sens très jolis :

Fanny à 不愛仁, (fu-aï-ni) qu’on peut traduire comme « l’amour eternel de deux personnes », et

Gwenn à 吾縁, (go-en) qui signifie « mon destin ».

Juste pour le plaisir, je vous rappelle le mien :

Colette à 子霊人, (Ko-Lee-to), litt. “enfant – esprit – personne). Ou bien Coco : 仔兎, bébé lapin.

Si vous voulez je peux essayer de trouver les votre, demandez-moi (si votre prénom fait plus de 3 syllabes alors un surnom c’est mieux) !

Dimanche 15 novembre.

七五三, Shichi Go San, Sept Cinq Trois

Par facebook, j’avais dit à Walter, le Finlandais, que deux nouveaux Français étaient ici à Yamaai mura, et qu’ils faisaient le tour du monde. De son côté il a du en parler à sa patronne, parce que 5 minutes après il me de disais, toujours sur facebook, que sa patronne voulait qu’on vienne au ryôkan. Par ailleurs, sachant que le 15 novembre était un jour de « fête » au Japon, j’avais demandé à Keishin s’il il y avait quelque chose à voir quelque part et si on pouvait y aller. Samedi soir il nous annonce donc son « plan » pour la journée de dimanche : On va au ryokan à 9h, on y reste 1 heure, puis direction Kikuchi pour voir la cérémonie du thé :茶道, litt. la voie du thé, puis aller au temple de Kikuchi pour voir七五三, et enfin après-midi de libre !

En fait, Misato-san, la boss de Walter, voulait juste qu’on voit Lesline, l’autre française, donc on a discuté tous les 4 pendant environ 1 heure. Ensuite, à Kikuchi, on va boire le thé. Ce sont 4 femmes qui font ça comme un « hobby », quand des gens sont intéressés ils appellent. Hier, 120 personnes sont venues pour la « garden tea party » à laquelle se rendait la femme en kimono que j’avais croisé la veille avec Yuko-chan ! Je pense que comme une des femmes étaient une amie de Keishin, il n’a pas payé, et du coup on a eu la version « light », la « demo », mais c’était quand même très bien !! On a bu une première tasse dans le petit jardin, où on a pris des photos avec ces dames et Keishin !

J’avais lu deux choses qui se sont révélées vraies : le thé est servi avec des 御菓子, okashi, « candy », afin de compenser le goût amer du thé ; qu’il faut observer les dessins du bol avant de boire ! Effectivement on a eu des « sweets » mignons et sur chacun de nos bols il y avait des dessins représentant l’automne. Mais je n’ai pas trouvé le thé amer du tout, il était très bon ! Ce n’est pas exacetement du « ocha », thé vert, c’est du « macha, 抹茶 », green powdered tea, utilisé pour les cérémonies.

Après cette première tasse de thé, on est allés dans la « chashiitsu 茶実 », tea room, où entre par une « porte » d’environ 70 cm sur 70 cm ! Cette petite pièce fait traditionnellement 2 mètres carrés (mais, toujours traditionnellement, c’est mesuré en tatamis). Dans l’ancien temps, les gens devaient déposer leurs armes (刀, les fameux katanas) et tout ce qui était en métal avant de rentrer dans cette pièce ! Ainsi, aucun clou n’est utilisé pour la construire !

Je ne peux malheureusement pas vous expliquer précisément les étapes de la cérémonie du thé, parce qu’on nous les a seulement expliqué, on l’a pas vue en pratique. Les explications étaient en Japonais et les traductions de Keishin approximatives…

Au centre de la pièce, il y a un trou carré, dans lequel on met le charbon, de forme cylindrique. On en met trois, arrangés de belle façon. Au dessus du charbon est posé un gros pot dans lequel on met l’eau froide (qui était dans un beau pot avant) à chauffer. On met deux « cuillères » de poudre de macha (la poudre étant dans un joli petit pot, et oui je manque de vocabulaire pour décrire les contenants !) dans un bol. Puis on met l’eau chaude dans ce bol, et on « touille » (surement d’une certaine façon) le tout avec un bel ustensile (cf photo) fait de bambou. Elle ne nous a pas expliqué la suite, donc je suppose que c’est après cette étape qu’on sert le thé.

Avant de boire son thé, il faut regarder soit les motifs sur la tasse soit au fond de la tasse, et il faut tourner sa tasse. C’est un des trucs où j’ai vraiment pas compris les détails : il faut tourner sa tasse dans un certain sens et un certain nombre de fois, et je ne sais pas si il faut le refaire quand on a fini son thé ou pas. Ensuite, le bol est lavé avec une certaine eau, qui est ensuite jetée dans un autre pot spécial.

Dans la pièce il y avait aussi un…une jarre ! dans laquelle la poudre de macha est mise à reposer pendant plusieurs mois, et y’avait une histoire de papier japonais que j’ai mal compris, et c’est en Novembre qu’on sort le thé ! Noués autour de la jarre étaient 3 nœuds, chacun différents. Je ne suis pas sûre d’avoir bien compris la signification des nœuds, j’ai cru comprendre qu’il y avait beaucoup de nœuds différents et autant de significations. Concernat ceux qui étaient sous nos yeux, on me les a désigné les uns après les autres en me disant « ça c’est le numéro 1, ça le numéro 2, ça le numéro 3 », mais je ne sais pas si c’était la signification du nœud ou leur degré d’importance en fonction de leur position autour de la jarre…

C’était pas facile de ressortir par la porte 70x70, et j’ai souvent pensé à Arthaud quand j’étais dans cette pièce ! Je sais que la taille moyenne des hommes Japonais est de 1m68, mais il devait bien y avoir des gens de plus d’1m80 de temps en temps non ?! Enfin, Gwen s’est débrouillé !

Bien sûr quand on est entrés dans la pièce on a laissé nos chaussures à l’extérieur, l’usage quand on sort est de mettre les chaussures de la personne qui suit en face de la porte et dans le bon sens pour que ça soit pratique pour elle ! Quand on remet ses chaussures, on a les jambes à l’extérieur et le reste du corps à l’intérieur, c’est pas super pratique, moi je me suis cognée la tête !

J’ai oublié qu’avant d’aller dans cette petite pièce, une des femmes nous a joué du koto, l’instrument traditionnel que joue aussi Yuko-chan (il s’est d’ailleurs avéré que cette femme fait partie des personnes avec qui joue parfois Yuko). C’était très joli ! 　

Lien video youtube

Ensuite, on a chacun essayé deux « mesures », c’était plus facile pour moi parce que j’arrivais à lire les notes, qui sont en fait des chiffres correspondant à la corde à jouer. Pour jouer, il faut mettre au bout des doigts comme des mediator de guitare mais en mille fois plus joli, et il n’y a pas besoin de les tenir ! Ceux-ci étaient faits en ivoire (les morceaux blancs sur l’instrument aussi, cf photo), et la bande noire en peau d’animal, je ne sais pas lequel. Avant, les cordes étaient faites en soie. Il paraissait neuf, mais cette femme et Keishin m’ont affirmé que cet instrument-ci avait 100 ans ! J’ai bien insisté pour savoir si ce n’était pas les kotos en général mais bien celui-ci, celui qu’on avait en face de nous, et ils ont continué à dire « environ 100 ans » ! Ils ont aussi dit qu’il avait couté 1 millions de yens, soit environ 10 000 euros !! Très étonnant, mais encore une fois j’ai posé la question plusieurs fois pour être sûre, j’ai demandé « combien de zéros ? » pour être sûre d’avoir le bon nombre, y’a pas de doute, c’est bien 1 million de yens !

Ça fait déjà trois pages word que j’écrit, et je n’ai pas fini, mais je voudrais tot raconter avant de partir à Okinawa mardi !

Après le thé, on est allés au temple de Kikuchi pour Shichi-Go-san, une journée où les parents Japonais amènent leurs enfants de 7, 5 et 3 ans en tenue traditionnelles au temple (神社, jinja, temple shintoïste, cette fois je suis sûre), pour attirer chance, bonheur et bonne santé. Les parents n’avaient aucun problème à ce qu’on prenne leurs enfants en photo, et parfois les mamans étaient aussi en kimono, c’était super !

A 13h30, Keishin nous a laissé tous les trois, lui allait à Kumamoto. On a mangé dans « fast food », mais avec des plats japonais ! J’ai pris des soba (vermicelles à la farine de sarrasin) cuisinés avec de la bonne sauce et des légumes, et une croquette de poisson. Même s’il y avait des pâtes, y’avait aussi du riz !

Ensuite on voulait tous faire des courses donc on est allés au (tout) petit centre commercial, où je me suis acheté un gros pull pour l’hiver, un manteau (pour l’hiver aussi d’ailleurs), du chocolat !, et du joli papier japonais pour écrire des mots J

J’ai voulu aller à la poste mais c’était fermé…

Pour finir en beauté : tout le monde parle des supers toilettes japonaises, avec boutons pour que des jets d’eau vous nettoient bien, et dont on peux même régler la pression, et avec la musique pour couvrir vos bruits naturels, et parfois même le siège chauffé ! Et bien je voudrais casser ce mythe :

Au centre commercial, il n’y avait que des toilettes turques !

Faits Divers

2009-11-13T18:43:00.008+09:00

J'ai publie un autre article aujourd'hui, une histoire breve du Japon, pour ceux que ca interesse !

La tortue

Je ne vous ai pas encore parlé de Gamera, la tortue. Elle a 10 ans et fait principalement de la figuration. Je ne sais pas encore comment changer l’eau, mais je vais demander à Keishin parce qu’il ne le fait pas souvent et parfois ça commence à sentir. Elle est souvent en train d’essayer de sortir, en faisant du crawl contre les parois de l’aquarium, ça fait pitié. Quand je lui donne à manger, au lieu de manger ce que je lui donne, elle suit des yeux le paquet de nourriture que je range.

Elle s’appelle Gamera, en reference a un personnage qui apparait dans deux series de films japonais populaires, appartenant a la categorie des films de « Kaiju » (creature mysterieuse, etrange). Dans la premiere serie, Gamera est une tortue geante et prehistorique reveillee par des essais nucleaires, comme Godzilla !

Ici, à midi, à la télé l’heure affichée n’est pas par exemple 12 :19 mais 00 :19, je trouve ça bizarre.

Heeeeeee

Les Japonaises réagissent souvent en « disant » ça : « heeeeeeeeeeeeeeeeee !» Exemple de conversation entre Marcel et 3 Japonaises qu’on a rencontrées :

- Je m’appelle Marcel

- Heeeeeeeeeeeeeeeeee

- Je suis slovaque

- Heeeeeeeeeeeeeeeeee

- Je fait du volontariat ici au Japon

- Heeeeeeeeeeeeeeeeee

- En tout je reste 3 mois ici

- Heeeeeeeeeeeeeeeeee. T’es doué en Japonais !

- Mada mada (expression idiomatique)

- Heeeeeeeeeeeeeeeeeee

Peut parfois être remplacé par Haaaaaaaaaaaaaa, indique la surprise mélangée à de la « coolitude ». Equivalent de « Sugoï » ou « Sugee » pour les visionneurs d’animés. Si on est à côté de la personne qui d’un coup crie presque « heeeeeee ! », on peut sursauter.

Groupe Sanguin

Au Japon, le groupe sanguin est un peu l’équivalent de l’horoscope en France. On me l’a déjà demandé, et je l’ai lu dans des mangas, il y a des traits de caractère associés à chaque groupe sanguin. Mais je ne crois pas que dans les journaux japonais il y a à la fin des prévisions pour chaque groupe…

Yakuza (les mafieux japonais)

Un jour, j’étais en train de travailler avec Morita-san, et on voit passer une voiture (je crois une Mercedes benz), vitres teintées, et volant à gauche comme en Europe. En tout cas une belle, chère et louche voiture. On se dit qu’elle devait appartenir à quelqu’un de riche, évidemment, et je dis « si ça se trouve c’est un yakuza ! » Morita dit que c’est peut-être le cas, sans rigoler. Puis la voiture repasse devant nous dans l’autre sens, et s’arrête de l’autre côté de la route, à une trentaine de mètres. Morita a presque l’air paniquée, et me dit « don’t look don’t look ! »

En fait c’était juste le vétérinaire qui venait voir les vaches… Mais maintenant je me demande… qu’est-ce qui se passe si un yakuza voit qu’on le regarde ?!

Maison à cochons.

Sur le terrain où il y a la belle vue sur les montages, la construction des nouveaux enclos pour les cochons avance bien. La semaine dernière j’ai aidé Keishin a construire un des abris pour les cochons. J’ai du faire des trous avec un outil que je n’avais jamais vu avant, et j’ai du aller sur le toit pour installer les tôles.

Et avant-hier avec les deux Français qui sont arrivés lundi (cf plus bas), on a installer les piquets dans lesquels j’avais percés des trous avec Marcel quand il était là, pour ensuite mettre les câbles éléctriques.

Hi no tori 火の鳥(oiseau du feu, peut-être phoenix…)

Samedi dernier, vers 18h30, Keishin me dit qu’on sort, donc je suppose pour aller manger. En fait on est allés voir ça :

Malheureusement, comme il ne m’avait pas prévenu, je n’avais pas mon appareil photo, donc celles-ci sont de Keishin. J’ai insisté, mais il a été incapable de me dire en l’honneur de quoi c’était. Tout ce que je peux vous dire c’est que ça a lieu tous les ans, à Kikuchi, et que ce qui est représenté par les bougies change tout les ans.

Mc do
Après être allés voir le phoenix, on est allés au restaurant où travaille sa fille et j’ai bien manger. Pendant le dîner il me dit qu’il n’est jamais aller au Mc Do. Du coup après le dîner on y est allés, je n’avais plus vraiment faim mais bon… J’aurais peut-être du intervenir pour lui donner conseil, parce qu’il a pris l’hamburger le plus simple du Mc Do, c'est-à-dire aussi le moins bon. Bien sûr, il a pas aimé, et il n’aime pas le coca non plus (goût de médicament, dit-il). Il n’y avais personne dans le Mc Do, donc je sais pas si ce que je vais dire est tout le temps le cas, mais on a été servi ! Et j’ai vu la serveuse servir d’autres gens ! Jamais vu ça dans un Mc Do ! Ce qui était chouette aussi, c’est qu’il y avait une poubelle pour le plastique, une pour le carton, et un endroit pour mettre les glacons qui restaient dans nos gobelets ! Même si y’avait ça en France, je ne suis pas sûre que les gens respecteraient le tri. Ici, j’ai regardé dans les poubelles, c’était parfait !

Barbecue et Yuko-chan

Dimanche soir, il y avait un barbecue au ryôkan, mais cette fois on n’était que des jeunes et seulement entre 15 et 20. C’était super bien. J’ai beaucoup parlé avec un Japonais (Masa), qui parlait bien anglais mais avec une voix encore plus basse que la mienne, et qui va passer le Nouvel An à Paris.

J’ai aussi rencontré une Japonaise de 30ans, Yuko-chan (mais qui bien sûr en paraît 25. Et il paraît que moi aussi j’ai l’air d’avoir 25 ans ici !), qui parle aussi Anglais (elle a passé 3 mois au Canada). Ce qui est original chez elle, c’est qu’elle est catholique ! Seulement depuis cette année. Elle va être baptisée en Mars. Je me demande si pour chaque catholique en moins (comme moi, qui ai renié mon baptême) il y a une catholique en plus :P Au barbecue elle avait invité son prêtre (il n’est pas resté toute la soirée), un Italien qui habite au Japon depuis maintenant 20 ans. Il m’a dit qu’en ce moment les Japonais venaient moins souvent à la messe parce qu’ils ont peur de la grippe A.

Il a 3 chevaux, que Yuko-chan va voir demain et elle m’a invité à y aller avec elle ! Youpi !

Philippins

Yuko-chan m’a raconté qu’il y avait beaucoup (je ne sais pas ce que « beaucoup d’immigrés » veut dire au Japon) d’immigrés Philippins à Kikuchi. Elle m’a dit qu’elle ne les aimait pas trop parce qu’ils mettaient la musique fort et dansaient devant leur maison le soir…

Gwen et Fanny

Lundi soir sont arrivés un couple de Français, Gwen (25 ans) et Fanny (24 ans), qui reste jusqu’au 17 novembre, le jour où je pars pour Okinawa. Ils ont commencé en août un tour du monde, jusque là ils sont allés en Russie, Mongolie, Chine et Japon, et continuent pour encore 2 ans environ ! Vous pouvez suivre leur voyage sur www.radio-globe.com ! Ils prévoient de faire des reportage dans un maximum de pays sur une journée typique d’un enfant. Pour l’instant il y a un reportage sur un enfant en Mongolie, le prochain sera sur un petit Japonais !

Nouvelles chèvres

Une des deux chèvres adultes était dangereuse donc elle a été emmenée on ne sais où, et deux petites chèvres sont arrivées. Morita-san les appelé Coco et Chanel ! :D

Truies enceintes

Les 4 énormes cochons sont en fait des truies enceintes ! Keishin m’a dit quand les bébés naiteraient mais j’ai oublié, sorry !

Shiitake

Cet après-midi, avant que l’averse tombe, on est allés préparer un terrain pour faire pousser des champignons, les célèbres shiitake ! Ce sont des champignons très parfumés, très bons ! Mais, je ne sais pas pourquoi, ils ne sont pas cultivés par terre mais sur des rondins de bois. Ils sont disposés comme sur la photo, et des « bactéries » sont introduites artificiellement à l’intérieur. Un an et demi après on peut les récolter. Keishin m’a dit que une fois par an il y a une récolte de champignon et une fois par an le processus d’introduction des bactéries est fait.

On peut faire pousser les champignons sur différents arbres, mais si c’est fait sur le Kunugi, comme ceux qu’on voit sur la photo, les champignons sont meilleurs !

Breve histoire du Japon

2009-11-13T18:30:00.003+09:00

Au Japon il y a deux manières de compter les années. Par exemple en ce moment nous sommes en l’an 21 de l’ère Heïseï. Heisei, 76 ans, est l’empereur actuel du Japon. Son anniversaire, le 23 décembre, est un jour férié au Japon.

Histoire brève du Japon. (En gras le nom des périodes)

Jômon, 13 000 – 400 av J.C.

Yayoi, 400 av. J.C. – 250 ap. J.C. Début de la riziculture inondée. Contacts avec la Corée.

Kofun, 250 – 710. Arrivée du bouddhisme. Le clan Yamato réalise la première unification du pays vers 300. Les chefs de clans prennent le titre d’empereur vers le Ve siècle, et soi-disant descendants de la déesse solaire Amaterasu. Première constitution (17 points) qui pose les bases d’un Etat centralisé. Bouddhisme est la religion d’Etat.

Nara, 710 – 794. Nara est la capitale pour les 75 ans à venir. Développement du bouddhisme.

Heian, 794 – 1185. Ancien nom de Kyoto, nouvelle capitale. Développement de la pensée religieuse, influence de la Chine. Pour éviter les rivalités entre shintoïsme et bouddhisme, les divinités shintos sont présentées comme des incarnations de Bouddha. Montée du pouvoir des samouraïs, classe de guerriers qui constitue son armée.

Kamakura, 1185 – 1333. L’empereur demeure le souverain en titre mais le pouvoir est aux « shoguns » (chef militaire, généralissime). Début du système féodal qui durera jusqu’en 1868. Introduction du Zen (influence chinoise).

Muromachi, 1333 – 1573. Guerre civile. L’empereur est en exil, un nouvel empereur est nommé par Ashikaga Takauji, qui s’autoproclame shogun. Non soumis à une autorité centrale, le pays est constitué de groupes luttant pour prendre le pouvoir d’une région. Essor des arts « typiquement » japonais (peinture des paysages, nô…). Reprise des échanges avec la Chine et la Corée.

Momoyama, 1576 – 1600. En 1590, le pays est réunifié. Milieu du 16^e, arrivée du christianisme (St François Xavier), d’abord accepté car profite au commerce avec l’étranger. Finalement, à partir de 1590, des édits antichrétiens sont promulgués et des prêtres sont crucifiés. Persécutions. La religion va continuer d’être pratiquée en secret jusqu’à ce qu’elle soit à nouveau autorisée à la fin du 19^e siècle.

Edo, 1600 – 1868. Le shogun est vaincu par Tokugawa, qui s’autoproclame Shogun et installe la capitale à Edo (ancien Tokyo). La population est étroitement contrôlée et le pays se ferme au reste du monde. Système de caste. Seuls les Hollandais, Coréens et Chinois sont autorisés à aborder le territoire Japonais. Mais de ce carcan de réglementations strictes découlent une paix et une sécurité relatives, propices à l’épanouissement des arts (haïkus, kabuki…). Famine et pauvreté affaiblissent l’administration.

En 1853, la Marine des Etats-Unis, suivis d’autres nations, (commodore Matthew Perry) arrive au Japon pour demander l’ouverture du pays au commerce international. Mécontents de la manière dont le shogunat a géré ces incursions étrangères, deux fiefs s’allient à des samouraïs désabusés, capturent l’empereur en 1868 et proclament la restauration du pouvoir impérial et la fin du shogunat. Une contre attaque du clan Tokugawa échoue, le shogun démissionne et l’empereur Meiji prend les rênes des affaires de l’Etat.

Meiji, 1868 – 1912. La restauration Meiji a lieu dans un contexte de guerre civile. Les territoires sont divisés en préfectures encore existantes aujourd’hui. L’administration est à nouveau centralisée et sur le modèle occidental, des missions sont assignées à différents ministères. Le nouveau pouvoir prend conscience de la nécessité de se soumettre aux exigences des occidentaux. Industrialisation. En 1889, le Japon se dote d’une Constitution à l’occidentale.

Le pays a une nouvelle confiance dans sa propre force, qui s’illustre dans la guerre sino-japonaise (1894-95), qu’il gagne avec aisance. Le traité d’après-guerre passe Taiwan aux mains des Japonais. Puis une guerre russo-japonaise (1904-1905).

Taishô, 1912 – 1926. Fils de Meiji. Le Japon ne prend qu’une part très marginale dans la première guerre mondiale (mais se positionne contre l’Allemagne). Profitant de la guerre, il accélère le développement de son économie, et s’implante en Chine, s’assurant ainsi le contrôle de l’Asie. Le gouvernement adopte une ligne plus démocratique et libérale.

Shôwa, 1926 – 1989. Empereur Hirohito en 1926, qui nourrit des liens avec l’Europe. La crise de 1929 entraîne une vague nationaliste. Dans ce contexte, les militaristes qui approuvent l’invasion de la Mandchourie en 1931 gagnent du terrain. En 1937, le Japon s’engage dans une guerre ouverte avec la Chine. Fort de sa position de leader en Asie, le Japon signe un pacte tripartite avec l’Allemagne et l’Italie en 1940. Les Etats-Unis sont alors les principaux adversaires de la « sphère de coprospérité de la grande Asie orientale. »

Face au refus des Etats-Unis d’opter pour la neutralité, le Japon entre dans la Seconde Guerre Mondiale par l’attaque surprise de Pearl Harbor (7 déc. 1941). Dans une première phase, victoire sur tous les fronts. La bataille de Midway ouvre en 1942 la contre-attaque des Etats-Unis. En août 1945, l’entrée en guerre de l’URSS et les bombes atomiques américaines ont raison de ses forces. L’empereur annonce une reddition inconditionnelle.

Après la capitulation, le Japon est occupé par les forces américaines sous le commandement du général Macarthur. Réforme complète de l’Etat japonais, qui passe par une démilitarisation et la purge du gouvernement. La nouvelle constitution retire tout pouvoir politique à l’empereur. A la surprise générale, le souverain déclare publiquement renoncer à son statut divin. L’occupation se poursuit jusqu’en 1952 (A Okinawa jusqu’en 72, il reste des bases militaires américaines).

* aujourd'hui (14/11) je suis allee pour la premiere fois dans une autre maison japonaise, ou toute la famille vivait (grands-parents, parents, la fille et sa soeur qui est mariee avec un enfant et enceinte de jumeaux). La ou il y avait l'autel bouddhiste (rien a voir avec celui de maman), il y avait une photo de l'empereur. Car meme s'il a renonce a son statut divin, les vieilles personnes le considere quand meme comme un dieu !

Années 50, miracle économique. Récession en 1974 et 1980. Cependant devient la première économie à vocation exportatrice, générant un fort excédent commercial.

Heisei, depuis 1989. En 1991, « éclatement de la bulle économique » plongeant le pays dans la récession. En 2001, le libéral-démocrate Koizumi promet des réformes économiques radicales mais échoue. Il s’illustre davantage dans la politique internationale : en 2002 il est le premier chef de gouvernement japonais à se rendre en Corée du Nord. Mais les essais nucléaires de cette dernière en 2006 ont causé une grande inquiétude dans l’archipel.

En 2001, après le 11 septembre, une modification est apportée à la Constitution, qui autorise les forces d’autodéfense à prendre part à des activités de soutien dans les opérations militaires outre-mer. Certains considèrent que cela ouvre la voie à la remilitarisation du Japon.

Aujourd’hui (rq : cet article date de 2007) le Japon connaît un retour à la prospérité.

L’empereur Heisei, comme tous ses prédécesseurs, est un descendant de la dynastie Yamato, la plus longue monarchie ininterrompue au monde, et le règne de Hirohito, de 1926 à 1989, le plus long de l’histoire du Japon.

Fukuoka

2009-11-08T12:03:00.005+09:00

J'ai poste un autre "article" aujourd'hui qui est en fait un autre conte japonais, plus court que le premier, cf plus bas donc, si ca vous interesse.

Samedi 31 octobre, je suis allée à Fukuoka avec Keishin et un autre homme dont je ne connais toujours pas ni le nom ni la fonction. Ça a pris seulement 2 heures en voiture, alors que Fukuoka est sur la côte nord de Kyushu, et moi je suis au... centre-ouest (Kumamoto sur la carte).

Nous sommes arrivés vers 10h. Keishin fait partie d’un club d’agriculteurs bio de Kyushu, et de temps en temps ils se rejoignent pour vendre leurs produits ensemble. Nos stands étaient installés devant un magasin « organic food » qui vend leurs produits. Le but est donc d’attirer les passants, leur faire gouter nos produits etc, afin de faire connaître le magasin. Au stand de Keishin on vendait des hot-dogs (très bons et à à peine 1 euro), dont les saucisses étaient bien sûr faites à partir des porcs de la ferme.

Pendant l’installation des stands, Keishin me dit « on va se promener »… en fait on est allés dans un centre commercial ! Youpi… En revenant du centre commercial, comme l’installation n’était toujours pas finie, je demande à Keishin si je peux aller me balader toute seule. Il me donne une demi-heure. Sans cette balade je n’aurais vu Fukuoka que par la fenêtre de la voiture ! Je passe d’abord dans un 7/11, petit magasin dont vous avez peut être déjà entendu parlé si vous lisiez le blog de Lucie à Taiwan. Ici, ces petits magasins sont appelés « conbini », short for « convenience store » (le v est prononcé b). J’y vais pour m’acheter du chocolat et du coca parce que ça me manquait ! Ensuite je marche jusqu’à un grand pont avec pleins de voitures, mais j’ai une super belle vue sur la Tour de Fukuoka et la mer, et quelques bateaux. J’ai trouvé la tour de belle, malheureusement je ne peux pas en dire autant du reste de la ville. J’ai vu beaucoup d’immeubles genres HLM....

Je retourne au stand de hot-dogs, enfin prêt. Il fait une chaleur atroce ! Le matin, j’avais pensé qu’il ferait plutôt froid donc j’ai un gros jean noir et un T-shirt à manche longue noir… En plus le stand est en plein soleil…

Mon boulot : dire « Irashaïmase » aux passants. Ça veut dire « bienvenue », de la même manière que nous on dirait bonjour. Sauf que l’autre homme qui est au stand avec moi, qui fait les hot-dogs et parle aux clients (moi je peux pas), le dit en criant comme un vendeur au marché dirait « elles sont bonnes mes saucisses, elles sont bonnes ! Pas chères les saucisses ! » Parfois, il le crie avant même que les gens aient fini de garer leur voiture devant nous ! Mais c’est le seul à faire ça.

La différence aussi, c’est que les clients ne répondent rien du tout. En France, si un vendeur nous dit bonjour quand on rentre dans son magasin, en général, si on est un peu poli, on répond « bonjour ». Ici c’est à peine si les gens lèvent la tête. Je trouve ça très bizarre. Quand ils regardent les produits et que le vendeur leur parle, parfois ils répondent rien, c’est comme s’ils étaient sourds ! Et ce que je trouve encore plus choquant, c’est quand ils achètent quelque chose et que le vendeur dit « merci », ils disent rien. Ni « merci à vous », ni « de rien », aucun merci de leur part. Moi quand j’achète quelque chose je peux pas m’empêcher de dire merci ! Et quand je rentre dans un magasin et qu’on me dit « irashaimase », je dis bonjour ou je fais un hochement de tête (équivalent de bonjour).

En fait au Japon, l’expression « le client est roi » est appliquée à la lettre ! Je vous ai déjà expliqué que dans la façon de parler il y a des niveaux de politesse. Par exemple pour dire « on y va » à un ami on dit « ikoo » mais à quelqu’un de plus âgé on dit « ikimashoo ». Et bien il y a un niveau encore au-dessus, on dit que c’est celui utilisé pour parler à l’empereur. Moi je ne le maîtrise pas, mais je sais par exemple que « irashaimase » fait partie de ce niveau de langage. On s’adresse au client comme on s’adresse à l’empereur !

A part ça, j’ai parlé à un jeune qui tenait un stand de poissons. Il a passé 4 ans pour ses études à Pékin, et parle très bien anglais. Malheureusement, après à peine 5 minutes de discussion il me dit « tu dois pas aller travailler ? ». Un peu plus tard il vient me parler à mon stand, mais après 5 minutes il dit « je dois aller travailler ». Je ne sais pas si je peux relier ça au stéréotype des Japonais très travailleurs… Mais il n’y avait presque pas de clients, et je ne pense pas que ça aurait dérangé quelqu’un si je m’étais absentée du stand un peu plus longtemps, ni lui non plus. De mon côté, je suis de toute façon souvent allée à l’intérieur du magasin pour me rafraîchir, parce qu’il faisait vraiment trèèèès chauuud !

Vers 15h30 on a repris la voiture pour rentrer à Yamaai mura. Dans la voiture j’ai continué Du côté de chez Swann de Proust. Ça doit faire un mois que j’ai commencé, et je n’en suis qu’à la page 182 sur 504 ! C’est qu’il faut être dans le bon état d’esprit pour lire Proust, hein !

Lonely Planet on Fukuoka

Fukuoka/Hakata est la plus grande ville de Kyushu (1 358 800 hab.). elle naquit d'une fusion : a l'ouest du fleuve Naka se trouvait le chateau de Fukuoka et a l'est la ville de Hakata, plus populaire. Lorsaue les deux furent unifiees en 1889, on conserva le nomn de Fukuoka (福岡、hill of good fortune; mais Hakata a connu par la suite un developpement plus rapide, et c'est ainsi que l'appellent desormais ses habitants. illustration de ce paradoxe : l'aeroport porte le nom de Fukuoka, mais la gare celui de Hakata.

Au cours de la derniere decennie, Fukuoka est devenue l'une des villes les plus cosmopolites du pays. Seoul et Shanghai comptent parmis ses plus proches voisines. Preuve de son ouverture internationale, Fukuoka a presente sa candidature (contre tokyo) pour accueillir les Jeux Olympiques de 2016. Plus contemporaine que traditionnelle, la ville n'en vaut pas moins la visite, notamment pour son architecture contemporaine. Fukuoka est egalement un haut lieu de gastronomie, et les possibilites de sorties sont nombreuses.

La ville est renommee a travers le pays pour ses Hakata bijin, (美人、jolies femmes), son equipe culte de base-ball (Daiei Hawks) et, par dessus tout, son ramen.

Personnellement, c'est pas une ville qui me fait envie, mais je suis contente d'avoir apercu une grande ville japonaise, c'etait la premiere fois ! C'est assez impressionant !

Remarque : souvent on imagine le Japon plus au sud que ca, donc pour vous remettre la geographie en tete, voici :

On voit bien ici que Kyushu est plus pres de Seoul et de Shanghai que l'ile principale du Japon (Honshu).

Conte japonais #2

2009-11-08T11:48:00.005+09:00

A Humble Daughter

若殿　の　嫁さがし　(wakatono no yomesagashi), litt. la quête d’une fiancée par le jeune lord

Long ago and far away, a young lord wished to find himself a suitable bride. It was rumoured that in a peasant home in the Nango Valley there lived a young, good natured girl, worthily even to be married to a lord. The rumour eventually reached the lord in the castle, and thinking that he would like to see the girl for himself, he set out for the valley.

Now, the peasant had two daughters: one was the child of his first wife who had died many years before; the other was the child of his second wife who doted (adorer) on her own daughter and made no attempt to hide her dislike for the other girl. The elder went in clad (habillee) in rags and was made to do all of the housework and farm work alone. The younger did as she pleased, knowing her mother would never scold her.

Throughout the valley it was known that the lord was coming to the peasant’s home in the hope of finding a woman worthy to be his bride. The stepmother, of course, wished to marry her own daughter to the lord, so on the day he was to arrive, she dressed the younger girl in her finest clothes and sent the older girl to clean the fireplace in the kitchen.

When the lord reached the house, the younger daughter greeted him and served him as her mother had instructed her. The mother introduced the girl saying, “This is my daughter.”

The lord was somewhat puzzled, so he asked, “Do you have only one daughter? A moment ago I glimpsed a girl by the fireplace. Isn’t she also one of the daughters of this family?”

“She is no better than a maid,” the mother replied, wishing to distract the lord’s attention from the older girl at any cost. She would have done anything to keep him from meeting her. At first she refused to introduce the older girl, but since the lord insisted, she had no choice but to call her before him.

The older girl, despite the rags she wore and the soot (suie) smeared on her face, was no less beautiful than the younger in all her finery (atours). And she was well-mannered, indeed. He decided to test the girls and marry the one who made the best showing.

“I want each of you to compose a waka,” (a traditional Japanese poetic form consisting of 5 lines with a syllable count of 5,7, 5, 7, 7.) he told them. “And the one who composes the best poem will be my bride.3 Then he placed a dish (vaisselle) on a lacquered tea tray, put a piece of stone in the dish, garnished it with pine needles (aiguilles de pin), and lastly sprinkled a little salt on them. Wordlessly, he held the tray out to the two.

First the younger daughter recited her poem :

There is

A dish on a tray,

A pebble* in the dish,

Pine needles on the stone,

Some salt on the pine leaves.

(* galet)

Then it was the older girl’s turn :

Bon zara ya

Yasara ga dake ni

Yuki furite

Yuki no shizuku de

Sodatsu matsu kana.

Tray and dish,

With snow falling

On mount Yasara

Pine trees still grow

In the snow.

The lord mounted his horse and, putting the older girl behind him, said, “This will be the perfect wife for me.” And so he departed for his castle to begin a happy life with his new bride.

Ce conte me fait un peu penser à Cendrillon (la fille mal-traitée par sa belle-mère, et que le prince préfère aux filles mises en valeur par la mere). Sauf que dans Cendrillon, le prince l’aime juste parce qu’elle est belle, et ici, il les soumet quand même à un « test ».

Dans le livre, il y a un autre conte où on père choisi le futur mari de sa fille parmi trois hommes en leur demandant de composer un poème. J’imagine donc que c’est quelque chose de récurrent dans les contes japonais.

Conte japonais

2009-10-31T19:08:00.003+09:00

Cette semaine, j’ai oublié quel jour, M. Tsukamoto est venu à Yamaai Mura. Il a 72 ans, était professeur d’anglais à l’université, et a écrit 3 livres, et un est en cours. C’est d’ailleurs pour ça qu’il est venu. Dans le roman qu’il est en train d’écrire, il critique le ministère de l’agriculture du Japon. J’éspère que vous êtes au courant que le gouvernement japonais a connu un changement majeur récemment : l’alternance ! Le PLD ( Part liberal-democrate) était au pouvoir depuis une cinquantaine d’années, mais le PSD (parti social democratique) a gagné les dernières élections. Ainsi ce monsieur critiquait le PLD. Il est venu voir Keishin pour lui demander de lire une dizaine de pages où justement il critiquait la politique agricole japonaise en place jusque-là. Pendant que Keishin lisait, M. Tsukamoto m’a demandé à ce qu’on parle dehors pour pas gêner Keishin pendant sa lecture. Je me demandais de quoi on allait parler, mais c’était inutile, Tsukamoto a fait un monologue, avec beaucoup de répétitions ! Il parlait bien anglais, parfois avec un accent anglais, ça faisait très bizarre ! Souvent il répétait une phrase plusieurs fois en utilisant de mots différents, il devait avoir peur que je ne comprenne pas ! Il m’a dit que le PLD (le parti conservateur), quand il était au gouvernement, considérait les votes des paysans comme acquis, et donc ne se préoccupaient pas d’eux. Par ailleurs, même si je ne sais pas en quoi elles consistaient, il m’a dit que les politiques agricoles avaient toujours été à co

urt terme et jamais sur le long terme et étaient « narrow » (étroites, je ne sais pas trop si on peut dire ça d’une politique en français…). Et bien sûr, et apparemment le point de vue du nouveau gouvernement n’est pas différent, le PLD préférait les cultures de grandes surfaces au petites surfaces comme ici à Yamaai Mura.

Ça c’était le contenu, pour la forme… j’ai déjà dit qu’il se répétait, c’était marrant, mais un peu frustrant parce que j’attendais toujours qu’il passe à la phrase suivante ! Sinon, quand je parlais, il disait souvent « I see, I see », l’équivalent de « hai/oui » qu’on répète souvent en japonais dans une conversation pour faire savoir qu’on

comprend (ça veut pas forcément dire qu’on est d’accord avec ce que la personne dit). Aussi, il ne me regardait jamais dans les yeux quand il parlait, c’était…bizarre. On dit souvent que c’est le cas chez les asiatiques, de pas regarder dans les yeux, je l’ai jamais autant remarqué que ce jour là. Peut être le fait qu’il parlait en anglais mettait plus en valeur ce qui n’était pas « européen »…

Parmi ses livres, l’un est une traduction de contes de la région de Kumamoto. Il est en anglais et il en a offert un à Keishin, que j’ai lu. Ci-dessous, retranscription de mon favori. Désolée pour ceux qui ne parlent pas anglais, mais faire la traduction me prendrait beaucoup de temps…

« Tennyo (天女) : lady from heaven.

There is a spring of clear water at Tazuwara near Aso Shrine in Ichinomiya Town. The spring was originally a large fountain which gushed cool water in the far-off days when lord Takeiwatatsuno-mikoto (prince) was leading the development of Aso District.

Alive with wisteria (glycine) and camellia in full bloom, the riot of color reflected on the surface of the fountain, this area was just like heaven on earth. To the south there was a view of Aso Gogaku (the five peaks of Aso), with clouds of smoke rising up.

Among the leaders helping the lord to develop Aso was a man named Nihiikono-mikoto. He was a gallant youth who liked to chase hares and deer on horseback around the fields and mountains of Aso. Mikoto (the young prince) would often come to Tazuwara and luxuriate in the fountain water to wash and refresh himself after hunting or directing people’s work in the fields.

One day when Mikoto came down to the fountain for his usual cold bath, he saw behind the blossoms of wisteria and camellia a breath-taking sight: three young women bathing in the fountain.

Through the leaves, Mikoto cast a furtive glance at the bathers. He could not believe his own eyes at the unearthly beauty of the women, and no wonder. All of them had lustrous, fair skin, sparkling black limpid eyes, and beautiful cherry lips. Their fingers were white, graceful and delicate.

Illustration du livre.

They were heavenly nymphs who had alighted to take a cold bath here in the fountain of clear water to refresh themselves after their long journey through the heavens.

As is often the case with a vigorous young man like Mikoto, he thought of a practical joke. Stealing up to the celestial robes of feathers that the maidens had taken off, he deftly (?) took one up and concealed it. The maidens, who were relaxing so comfortably in the water, did not notice him at all.

When they came out of the water, fully satisfied with their bathing, one of them could not find her dress. They all looked hard in every nook and corner, but it was nowhere to be found. Finally the other two maidens decided they could not afford to wait for their friend indefinitely, so they started for heaven like so many cranes (grue), leaving her looking frantically (desesperement) for the dress.

The nymph who was left alone was too pitiable. The fair-skinned, graceful nude figure of the celestial maiden, tears in her eyes and looking up to heaven, was divinely beautiful.

Just then Mikoto appeared from where he had hidden himself behind a tree. To the maiden, who was astonished and embarrassed to see him, Mikoto said, “I have hidden your robe of feathers.” Looking at Mikoto with her clear but sorrowful eyes, the maiden said, “give it back to me, please.”

“No I don’t want to do that,” he said.

“Don’t tease me. Please return it to me. Without it I can’t go back to heaven.”

“Oh, that’s just what I want! You see, I have a favour to ask of you: I want you to become my wife,” he smiled.

“Of course, it’s impossible for me to do that. Being a heavenly maiden, I must go back to heaven where I belong.”

“Then why don’t you fly back just as you like?” said Mikoto teasingly and with mischievous eyes, for he knew she could not fly without her robe of feathers.

Her lovely sorrowful eyes glinted with tears.

“Would you please let me have my dress for pity’s sake?” But Mikoto was deaf to all her imploring. He only said “I won’t keep you from searching it by yourself.”

The maiden looked this way and that for the dress, but in vain. Smiling, Mikoto said again, “You won’t be able to go back to heaven without the dress you know. Without it and here on earth you are no better than a mere human. Would you please give up the idea of returning to heaven and be my wife?”

“I couldn’t do that. Anyway, please return the robe to me.”

“If I give it back to you, you will leave the earth, and then I would feel unbearably lonely. I couldn’t pass even a single day if it were not for you. Try to forget your home in heaven, please. Instead, won’t you live together with me, here in Aso?”

Mikoto zealous courting was really sincere. Although at first he had done this all for amusement, now the mere thought of life without her made him shudder.

Helpless before his stubbornness, she resigned herself to the inevitable. Finally, she made herself say “OK, then. I’ll let myself be forced into marrying you.”

So from that day she began her unwilling married life on earth. The marriage kept Mikoto in bliss, though he always suspected that she might take advantage of some chance or other to fly back to heaven. Mikoto seldom even engaged in his favourite pastime, hunting: instead he was deeply attached to his wife and wanted to be with her all the time.

At first it had seemed that the new bride was still looking for the dress, but now she seemed rather ready to work hard in the fields with her husband.

The years rolled by peacefully, and they were blessed with one child after another until they had eleven children. At home, the mother’s affection embraced all the children, and in the fields the perspiration (?) soaked her shirt from working with her husband. Soon there was born their twelfth bay, a girl so lovely she was apparently the apple’s of her mother’s eye.

One day toward evening Mikoto was taking a walk in the garden with the pretty baby in his arms. With the setting sun nearing the west edge of the caldera (cratere volcanique) wall, the mountains were dyed rosy pink, and in the southern sky the smoke trailing from mount Aso was glowing. Fully appreciating his peaceful life and singing various lullabies to amuse the babies, Mikoto unconsciously sang the following song : “the robe of feathers/ Which belongs to your mother/ Lies beneath the huge pile/ of a thousand straw sheaves (brains de paille).” Now that she had been his wife for many years and given birth to twelve children, Mikoto had grown incautious enough to think that she might no longer have the idea of going back to heaven.

But his wife’s sharp ear caught the song, and at once she hurried to the pile of straw sheaves she knew to be in a village called Teno. Furiously she dug at the bottom of the pile and found her longed-for robe.

The moment she put it on, she began to rise up into the sky. Mikoto, who had followed her, was utterly grieved to see her leaving the earth. He called and called to her, imploring her to come back to him. But in vain. “When you miss me, why don’t you call at mount Miyayama?” she said down to him. Then, she soared higher and higher, flying so beautifully like the heavenly maiden she was. Embracing the pretty baby in one arm, and extending her other arm toward the clouds far above, Mikoto stood helpless in blank amazement and muffled sorrow. »

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Nouvelles photos

2009-10-30T18:02:00.001+09:00

Bonjour !

Rien de bien interessant en ce moment. J'ai ajoute dans l'album les photos de Beppu, d'une petite balade que j'ai faite ou j'ai vu un petit temple, et 3 photos d'une fete (matsuri) au ryokan (seulement 3 parce qu'il a plu...).

Dans environ 20 jours je vais a Okinawa pendant presque 10 jours ! :D

Beppu & les onsens

2009-10-25T19:20:00.005+09:00

Encore un nouvel article ! Un peu long, sorry...

Dimanche 18 je suis allée à Beppu avec Makoto et Yashi-san (Le Japonais qui vit avec Walter, le Finlandais). Nous sommes partis vers 9 heures du matin dans l’énorme 4x4 de Makoto (sous-entendu, extrêmement polluant).

Lonely Planet : « La prospère ville thermale de Beppu est une sorte d’instantané de l’âme japonaise. A la fois traditionnelle et moderne, possédant un charme désuet malgré les nombreux touristes. Beppu demeure un lieu d’évasion. Pour les uns, l’endroit est un paradis hédoniste ; pour les autres, il vaut surtout pour ses centaines de bains (onsens). L’installation, en 2000, de l’université Asie Pacifique a attiré une population importante d’étudiants étrangers. »

Sur le chemin, nous nous sommes arrêtés pour monter une colline et pour avoir une vue sur la forêt et voir le début des couleurs d’automne dans les arbres, réputées magnifiques au Japon. Il n’y en avait pas encore beaucoup (de couleurs), mais ça s’annonce très beau 1 Mais je me demande si le daltonisme me fait manquer quelque chose…

Arrivés à Beppu vers midi, on est allé directement dans un petit restaurant, où j’ai mangé du « udon » : « grosses nouilles blanches faites a partir de farine de blé. On les mange dans un bouillon chaud de légumes, de soja, de ciboule et avec un œuf brouillé ». En plus Makoto nous a acheté des œufs durs cuits à la vapeur des onsens (source d’eau chaude, voir plus loin). Je les ai trouvé meilleurs que des œufs durs normaux, mais je ne saurais pas dire pourquoi, désolée !

Ensuite nous sommes allés à l’université APU, une des universités qui accueille le plus d’étrangers au Japon. Du coup, j’ai moins eu l’impression qu’on me regardait bizarrement, c’tait agréable ! On est allés écouter un concert de musique classique donné par des élèves, dont une amie de Makoto. Je ne suis pas grande connaisseuse, mais je n’ai pas trouvé que c’était du haut niveau…j’ai même un peu dormi.

Moi devant la vue depuis l'universite.

Maintenant il faut que je vous parle des « onsens » et des « jigokus ». (Source : Lonely Planet)

Les sources d’eau chaude de Beppu (onsen), qui pompent plus de 100 millions de litres d’eau chaude par jour, permettent deux usages : le bain classique dans les onsens et le spectacle offert par les jigokus (littéralement, enfer en français) – on peut contempler l’ensemble de ces centaine de cheminées de vapeur (dont les fumerolles sont appelées yunoka) depuis les hauteurs de la ville.

A Beppu, chaque enfer (jigoku) a son propre thème : de la mer, de l’étang blanc, du Dragon d’or, du four, de la montagne, de la piscine de sang… !

Donc, après le concert, nous sommes allés dans un jigoku. J’avais lu mon guide avant de partir, et je me souvenais qu’ils prévenaient que certains jigokus étaient à éviter car « différents animaux sont enfermés dans des conditions épouvantables ». Malheureusement au moment de choisir, j’avais oublié lesquels et comme par hasard j’ai choisi celui qu’il ne fallait pas. Ça ne valait vraiment pas le coup, on voit juste de la fumée sortir de la terre, et il paraît qu’elle est à 90 degrés… On n’est pas allé en voir d’autres parce que ça coutait un peu cher.

Yashi et moi dans la fumee au jigoku de la montagne.

Ensuite, on s’est juste baladé dans la ville, c’était assez mignon. On a pris un « bain de vapeur » pour les pieds, installé sur une petite place à la disposition de tout le monde, et gratuit. C’est super chaud !! On met ses jambes dans une sorte de boite, c’es dur à expliquer et les photos sont pas géniales… Ce n’est pas particulièrement agréable, mais c’était…exotique? On est resté environ 10 minutes puis on a continué à marcher.

Dans la ville, on voit partout de la fumée qui sort des cheminées des onsens, ça donne des photos intéressantes !

Vers 18 heures on est allé manger des sushis (là où ils défilent est il faut les attraper au passage, ça me fait toujours marrer J). Deux fois pendant qu’on mangeait, il y a eu une partie de « janken », c’est le jeu de « pierre-papier-ciseau », qui je crois a été « inventé » au Japon (c’est pas la première fois que j’y jouais ici). Tous les clients jouent contre un serveur, et si on gagne trois fois de suite, on gagne un plat. On a perdu tous les 3. J’ai trouvé ça étonnant que le staff fasse confiance au client. J’aurais facilement pu faire croire que j’avais gagné et demander un plat ! Une preuve que les Japonais sont très honnêtes ?

… non, j’ai pas mangé tout ça, rooooh ! (à 1€ l’assiette, imaginez !)

Enfin, après le dîner, nous sommes allés dans un onsen.

LP : « Le Japon est littéralement baigné par les sources thermales, les onsen – un terme qui désigne à la fois la source et l’usage, le bain. Il s’agit de sources d’eau chaude (plus de 25°C), aux vertus minérales diverses, dont l’origine est sans doute volcanique. Plus de 3000 onsen ont été répertoriés, ce qui place l’archipel loin devant un pays comme l’Islande.

Si vous êtes néophytes en la matière, vous découvrirez avec bonheur des onsen de toutes tailles, formes et couleurs, et parfois dans les endroits les plus inattendus. (…).

Certains Japonais vous diront que le seul trait distinctif de leur culture, le seul élément qui ne leur vienne pas d’Asie, c’est l’usage de l’onsen. Des récits anciens en témoignent : la passion des onsens remonte aux origines de leur histoire. Au fil des siècles, cette pratique a été érigée au rang d’acte rituel et, de nos jours encore, se rendre dans un onsen particulièrement réputé confine au pèlerinage. Il s’agit en fait de purifier son corps et son esprit. Certains bains sont d’ailleurs bordés par un sanctuaire shintoïste.

Les onsen sont généralement installés dans de magnifiques sites naturels et les bains offrent une vue splendides – ce sont d’ailleurs souvent des rotenburos (source chaude dans un bassin extérieur). (…)

L’usage : règle numéro un : se détendre. C’est tout l’intérêt des onsens. Sachez que l’usage des sources d’eau chaude ne présente aucune difficulté particulière. Rien ne peut vous arriver, à condition que vous vous rappeliez la règle de base : l’eau des bassins est destinée à la détente, et non aux ablutions. On n’y pénètre qu’après s’être soigneusement lavé et rincé le corps.

Louez une serviette si vous n’en avez pas, ôtez vos chaussures et placez-les dans un casier prévu à cet effet. Repérez le vestiaire et le bain approprié (homme ou femme). Déshabillez-vous et placez vos affaires dans un casier mais conservez votre serviette.

Dans la zone de baignade, installez-vous près du mur et lavez-vous. Vous remarquerez peut-être que certaines personnes ignorent ce rituel, et entrent directement dans le bain sans se laver si se rincer. Il nous plaît de croire qu’un sort terrible est réservé à ces fâcheux : se réincarner dans monde douches froides ! »

Pour moi, tout s’est passé très bien, ayant bien lu dans mon ce que je viens de vous retranscrire. J’avais apporté ma propre serviette, et avant d’aller dans les vestiaires, j’ai bien demandé s’il y avait déjà de quoi se laver ou s’il fallait en acheter. On m’a dit qu’il y avait ce qu’il fallait. C’est vrai qu’au moment d’enlever ses derniers vêtements c’est un peu stressant. Mais après avoir vu les japonaises faire ça très facilement, je me suis dit que c’était encore plus bizarre de rester vêtue. Et puis de toute façon, mon corps était forcément différent des leurs, elles ne pourraient même pas en distinguer les imperfections ! Je me suis donc jetée à l’eau ! Enfin non, je me suis d’abord lavée bien sûr. L’onsen où je suis allée était un rotenburo (à l’extérieur donc), heureusement il ne faisait pas froid J Il y a effectivement un mur qui « entoure » l’onsen, avec pleins de robinets et des petits tabourets et bassines devant chacun, et des bouteilles de savon liquide. Après une toilette rapide, je suis entrée dans le bain, il n’y avait que deux filles quand je suis arrivée. L’eau est vraiment très chaude, je dirais 35°C sans certitude. Au début c’est trèèèèès agréable ! « Kimochiiii » comme diraient les Japonais (ce que répétait d’ailleurs une des 2 filles) ! J’ai un peu discuté avec elles, introduisant la conversation en disant que c’était « ma première fois ». Je suis restée environ 45 minutes, mais après à peine 20, c’était vraiment trop chaud, et j’étais plus à l’extérieur du bain qu’à l’intérieur !

J’ai compris plus tard qu’en fait l’usage est de sortir s’asperger d’eau froide et re-rentrer plusieurs fois. Mais les deux filles avec qui je parlais ne le faisait pas, comment aurais-je pu deviner ? En tout cas je suis prête à retenter l’expérience !!

Vers 21h on est rentrés, aspect pratique de la grosse 4x4, on peut baisser les sièges et installer des matelas et dormir ! Vers minuit j’étais dans mon futon J

Kodo

2009-10-24T13:46:00.002+09:00

Samedi dernier je suis allee voir en concert le groupe Kodo, groupe tres celebre au Japon de percussion et principalement de "taiko", tambours traditionnels japonais.

Merci wikipedia :

"Kodō (鼓童) est un groupe de percussionnistes japonais originaire de l'ile de Sado. Son nom signifie «battement de coeur» et «enfant du tambour» en japonais.

Le collectif Kodo, qui vit et travaille dans un village qu’il a créé sur cette petite île, réinvente depuis les années 1970 la tradition musicale japonaise, en explorant toutes les possibilités offertes par le taiko, tambour de peau tendue sur bois utilisé dans les fêtes traditionnelles.

Il parcourt le monde depuis le début des années 1980 pour diffuser son message «d’humanité partagée, de conscience environnementale et de paix».

Dans son nouveau spectacle, Ekkyo: Transborder («par delà les frontières»), quatorze percussionnistes, dix hommes et quatre femmes, donnent vie au répertoire traditionnel de différentes provinces du Japon, sans s’interdire de puiser dans celui d’autres continents.

http://www.youtube.com/watch?v=jPdOmY1BjAU

Cliquez sur ce lien, vous arriverez sur la video de promotion d'un album. Je n'ai pas vu les morceaux ou ils portent des costumes tres elabores comme on voit dans la video, par contre j'ai vu celui avec le O-daiko (le treees gros tambour), et c'est vraiment impressionant ! Au debut on a du mal a regarder autre chose que les fesses musclees du percussioniste, mais apres quelques minutes on est obnubile par le rythme. Et ses muscles. A la fin il etait en sueur, et le pire c'etait que c'etait pas vraiment la fin, il y avait un autre morceau juste apres, et c'etait encore assez sportif. Ils sont tous tres muscles !!

http://www.youtube.com/watch?v=Paw8apqxqeA

http://www.youtube.com/watch?v=pl-f5a7BgSA&feature=related

Article wikipedia sur le Taiko : http://fr.wikipedia.org/wiki/Taiko

L'article est plus complet en anglais...

Aki Matsuri

2009-10-22T13:36:00.004+09:00

Le 15 octobre, c’était le festival de Kikuchi : « Aki Matsuri » (fête de l’automne).

2 jours plus tôt, Walter, le Finlandais, m’avait dit qu’il y participerait, et m’a demandé si j’y allais. S’il ne m’en avait pas parlé, je ne sais pas si j’aurais été un jour au courant qu’il y avait un festival… J’en ai donc parlé à Keishin, je lui ai dit que Walter y allait et j’aimerais bien y aller aussi.

Problème ici : je ne peux pas me déplacer seule, il faut que quelqu’un vienne me chercher ou que Keishin m’emmène. Ça a été un peu compliqué pour décider comment j’irais. Parce que le seul moyen de contacter Walter c’est par internet, mais il était à Nagasaki les 2 jours avant le festival. La veille au soir, Keishin et moi on est allé là où il habite, mais il n’était toujours pas rentré. On est allé voir Saoli, la Japonaise avec qui Lesline habite, mais elle n’allait pas au festival, donc elle ne pouvait pas m’aider…

Résultat, c’est Keishin qui m’a emmené à Kikuchi le matin et il viendrait me chercher à 19 heures ! Je m’attendais à passer la journée seule, et ça ne me dérangeait pas le moins du monde, mais finalement ça ne s’est pas passé comme ça !

Avant de me déposer au restaurant de sa fille (le même où j’avais passé 3h à discuter avec la serveuse), Keishin m’emmène à un temple, où j’ai l’impression que tous les participants au festival se réunissent pour se préparer. Keishin me dit d’y aller pendant 10 minutes prendre des photos, il m’attend au parking… Si j’avais été seule j’y aurais passé plus de temps, mais tant pis. J’ai demandé à des filles en tenue si je pouvais les prendre en photo, ensuite un homme un peu âgé et venu me parler, me demander d’où je venais etc.

Partout où je vais, des gens se retournent, pas habitués à voir une caucasienne :P

Après m’avoir montré d’où partirait le cortége à 13h, Keishin me dépose au restau et me dit d’y rester jusqu’à 13h… J’aime pas quand on me dit ce que je dois faire, après j’ose pas changer les plans. Je suis donc restée. Vers 12h30, sa fille me dit de venir manger dans sa maison, je la suis donc. Il y a un jeune garçon et un grand-père à table, et la télé allumée. Je prends place, par terre bien sûr, et mange un peu. Personne ne parle, c’est un peu gênant…

A 12h45, on va dans la rue regarder les participants se diriger vers le parc, à 13h, je dis à la belle-mère de la fille de Keishin que je vais aller au parc (elle m’avait proposé de regarder la « parade » à la télé…) à pied toute seule. Je commence à marcher, et le gendre de Keishin passe devant moi en voiture, il me récupère et m’emmène au parc. Il va participer à la parade, en portant un « mikoshi ».

En quoi consiste le cortège ? Il y a plusieurs « mikoshis », qui sont des autels portés par une dizaine de personne. Derrière chaque mikoshi, il y a une vingtaine de personnes, en fait la plupart du temps des enfants, qui font une chorégraphie en musique. Il y a aussi plus simplement des gens en costume qui marchent : des gens habillés en samouraïs, des femmes dans des carrioles avec des enfants, une fanfare…

J’ai d’abord suivi le mikoshi de Walter et du gendre de Keishin, mais ils étaient à la fin de la parade, et je me suis rendue compte qu’il se passait des choses plus intéressantes devant. Je les ai donc dépassé, et j’ai commencé à prendre des photos de chaque chorégraphie. Les pauvrs enfants qui doivent répéter la même chorégraphie encore et encore tout le long de la longue rue ! C’est du sport ! Celle que j’ai préféré mettait en scène deux dragons, qui à un moment crachaient même de la fumée J (cf photos) ! Comme j’ai vu passer plusieurs fois chaque chorégraphie, des danseuses ont fini par me remarquer, et à la fin m’ont parlé un peu. Il y a aussi un vieil homme, qui donnait le rythme d’une chorégraphie avec un sifflet, qui m’a parlé, c’était sympa !

Au bout de la rue, Lesline et moi nous sommes croisées par hasard !! Au départ elle ne devait passer qu’une heure ici, mais je lui au dit que ça ne dérangerait pas Keishin de la ramener à 19 heures avec moi. On est donc allées ensemble voir la personne qui devait la raccompagner pour lui expliquer. Et on a passé toute l’après-midi ensemble ! Et c’était donc bien plus sympa que si j’avais passé la journée toute seule !!

On a cherché Walter pendant un moment, mais ne le trouvant pas on a laissé tomber. On s’est promenées dans les rues de Kikuchi, je l’ai trouvée assez mignonne comme ville (enfin, la partie non commerciale). A un moment, on est passée devant un temple, et on se demandait si on avait le droit de s’asseoir dans le jardin devant. Pour êtres sûres, on a demandé à une femme qui passait dans la rue. Elle a dit que c’était pas un problème, mais finalement ça importait peu puisqu’elle nous a invité dans son magasin ! Elle était allée deux fois en France, étudiait l’œnologie et le français ! On a bu du thé ensemble, avec sa mère aussi, communiquant du mieux qu’on pouvait… Pas facile… Je ne me souviens plus de quoi on a réussi à parler… Mais je trouve ça incroyable qu’elle nous ai invité spontanément, quelque chose qui ne m’est jamais arrivé en France ! Pour les remercier on a acheté deux petites bouteilles de saké.

(Suite a une fausse manip' la photo de nous trois a ete effacee...)

Ensuite on est allées voir Makoto-san, qui travaillait dans une station essence proche. On est restées à peu près 15 minutes, on a regardé des photos et discuté, mais on ne voulait pas le déranger trop longtemps pendant son travail.

Puis direction supermarché, Lesline s’est acheté à manger parce qu’elle ne savait pas où elle dinerait ce soir, et moi j’ai fait des réserves de chocolat ! :P Après, on s’est assises sur un banc, et simplement discuté. Walter, Lesline et moi avons les mêmes « problèmes » : on aime pas être dépendants de nos hôtes, c’est pas agréable, et on n’est plus habitués à ça depuis longtemps… Aussi, on n’aime pas être au courant de ce qui va se passer, on n’est jamais prévenus à l’avance. Dans le cas de Lesline, par exemple peut lui demander de travailler un mercredi même si c’est sensé être son jour de repose, ou bien à 19h lui dire qu’elle va aller dîner au restaurant, mais elle a déjà commencé à manger donc n’a plus faim pour un restau… des petits trucs comme ça.

Ah, et elle aussi on lui dit qu’elle est grosse alors qu’elle ne l’est pas plus que moi ! On trouve ça très bizarre que les Japonais se permettent de faire cette remarque. Peu importe qu’en réalité on le soit ou pas, c’est juste que même s’ils le pensent, ça ne se dit pas… en tout cas pas en France :P

Quand Keishin est venu à 19 heures, il nous a invitées au restaurant, encore une fois c’était très bon ! Ensuite on est allé louer deux dvds et enfin on a ramené Lesline chez elle. Puis dodo J

Inekari (recolte du riz), en images

2009-10-19T12:53:00.008+09:00

Le riz.

D’abord on enleve avec une mini-faux le riz qui est sur le bord de la rizière, parce que la machine ne pourra pas le faire.Ensuite c’est autour de la machine multitask : récolte le riz, égraine le riz et met les grains dans des sacs !

Ensuite, on cherche les tiges que la machine a raté et on les met à la main dans la machine :

La pause thé :

Ensuite, il faut sécher le riz. Pour mesurer le taux d’humidité du riz, on en met un échantillon dans cette machine :

Le riz est mis dans cette grosse machine :

qui va le sécher et aussi l’égrainer pour enlever la fine pellicule qui recouvre le grain de riz qu’on mange. Ensuite le riz est stocké dans des containers.

A la fin, le champ ressemble à peu près à ça : La recolte ne prend que quelques jours.

Remarque : en tapant « rice » dans mon logiciel-dictionnaire, il y a environ 285 résultats ! Quelques exemples :

uncooked rice : come ; cooked rice : gohan

rice field : ta ; high rice field : jooden ; paddy rice field : inada

rice crop : inasaku ; rice planting : taue

A midi, quand j'ai demande a Keishin ce que je ferais l'apres-midi, plutot que de repondre "comme ce matin", il a decide de faire plus complique, une petite "devinette" : c'est un tableau celebre, le peintre s'appelle "Milé" et il n'est pas francais... j'ai mis du temps a comprendre qu'il parlait des glaneuses de Millet (qui est francais, oui...). Il y a d'ailleurs dans la salle de bain une photo du tableau (a cote de la Joconde !). Je ne savais pas ce que c'etait une glaneuse, eh bien maintenant je suis pas prete d'oublier :)

En tout cas, j'ai bien aime faire la recolte, c'etait marrant et interessant (deux mots qui se disent de la meme facon en japonais : omoshiro-i, qu'est-ce qu'il faut en deduire... ? :P)

Bientot un article sur le festival de Kikuchi, Aki-Matsuri !

De choses et d'autres

2009-10-16T18:45:00.003+09:00

Bonjour !

Ça fait longtemps que j’ai pas ecrit, et je sens d’ici que ça vous manque ! ça doit bien faire une dizaine de jours, j’ai donc quelques anecdotes à vous raconter, sans lien particulier les unes entre les autres.

Il y a peu, un violent typhon est passé au Japon (plusieurs morts…). Heureusement il n’est pas passé par ici (bien que j’aurais bien aimé voir), mais il a quand même beaucoup plu et venté. J’ai donc passé la journée dans la maison (Keishin lui est allé travailler !), et il m’a demandé de faire le ménage. Contrairement à ce que vous pourriez penser, c’est avec joie que je me suis mise à la tâche. Parce que la maison est dégueulasse ! On voit bien que c’est un homme qui vit ici ! De la poussière, des énormes toiles d’araignées dans la maison, des boules de sopalin qui traînent. Et vous connaissez le ruban gluant qui sert à attraper le mouches ? Il était pendu à la lampe, au-dessus des tabhles où on mange, à environ 30cm de nos assiettes quand on mange… Colette est passée par là ! Plus une seule toile d’araignée dans la salle principale, et j’ai eu l’idée lumineuse d’accrocher ce ruban à mouche au crochet qui était déjà au plafond, comme s’il était prévu à cet effet ! … je n’ose pas imaginer comment est la chambre de Keishin, je ne l’entends jamais y passer l’aspirateur…

Il y a 8 jours, j’ai fait une bêtise. Morita-san m’avait demandé de couper de l’herbe dans un champ de patates. J’y suis allée, j’ai coupé… je trouvais ça bizarre, j’avais peur de « faire du mal » aux patates, mais au lieu de poser la question, j’ai continué à couper.

Le soir j’ai croisé Morita-san, et elle m’a dit « je suis désolée, j’ai mal expliqué ». J’avais coupé les feuilles des plantes de patates ! Je me suis tout de suite excusée bien sûr, en m’inclinant beaucoup, et elle s’excusait aussi, alors qu’elle n’a rien fait de mal ! Mme Leclerc (ma prof de japonais en 1^e année) nous avait prévenu que les Japonais trouvent toujours un moyen de dire que c’est pas votre faute. Je pense que c’est ce que Morita a fait. En disant que c’était elle qui m’avait mal expliqué, elle évitait de me faire me sentir coupable. Heureusement, les patates sont en vie ! Je ne sais pas à quel point les feuilles sont importantes, en tout cas elle m’a dit qu’elles auraient repoussé le mois prochain. Dans d’autres payas, je pense qu’on m’aurait engueulé !

Il y a 10 jours, Makoto-san, un Japonais de 30 ans qui s’entend bien avec tous les étrangers, m’a emmenée au Game Center. Ce qui était très étonnant c’est qu’il s’obstinait à payer ! C’était comme si ça le vexait quand je me payais un jeu. Il a même fini par me donner 5 pièces, comme pour être sûr que j’utilise son argent et pas le mien !

Je n’aime pas trop cette « règle » d’être toujours invitée parce 1) je me limite (par exemple au restau) et 2) je n’ose pas m’acheter des trucs pour moi. Par exemple au cinéma, si c’était moi qui payait, je m’achèterais de quoi manger. Mais là, si j’avais dit « j’aimerais bien des pop corns », c’est Keishin qui aurait payé, donc j’ai rien dit.

J’ai eu il y a quelques jours, pour la première fois, un job en rapport avec les cochons. Un nouvel enclos à cochon vient d’être terminé, et Keishin a acheté 15 cochons pour les mettre dedans. C’était la première fois qu’ils étaient dans un enclos en extérieur, et pas serré à 10 dans 3m². L’enclos est délimité par une barrière électrique, système que les cochons ne comprennent pas d’instinct bien sûr. Il faut dont qu’ils s’électrocutent plusieurs fois avant de comprendre. C’est assez cruel mais y’a pas d’autres moyens. Et le temps qu’ils enregistrent, il faut les surveiller, parce qu’en sursautant, ils peuvent passer au-dessus de la barrière et sortir de l’enclos. Et c’est moi qui les ai surveillé (si un sortait, il fallait que j’appelle Keishin), mais aucun n’est sorti !

Quand on les surveille, c’est assez « stressant », parce qu’on les voir s’approcher de la barrière, la renifler, parfois essayer de la manger ( ?!), et quand il s’éléctrocute, ça fait un bruit !! La première fois j’ai sursauté comme le jour où je me suis rendue compte qu’il y avait un crocodile derrière moi (…il était derrière une grille, mais quand même !). Un peu le même bruit que si on allait les égorger.

J’ai passé environ 1h30 à les regarder quand des gens arrivent, ils ont du matériel de télévision (une caméra et un gros micro), et Keishin les suit. Ils parlent entre eux, Keishin s’éloigne et ils me disent qu’ils aimeraient bien me filmer avec Keishin ! Je ne saurais jamais pourquoi Keishin ne m’a pas prévenu le matin par exemple… quoiqu’il en soit, je ne pouvais pas dire non (non pas que j’en avais envie). Keishin a fait « semblant » (dans le sens où il me disait des trucs que je savais déjà) de m’expliquer quelque chose, puis j’ai fait semblant de couper de l’herbe (elle était déjà tondue) la tondeuse. C’est dur de ne pas regarder la caméra ! Ensuite ils nous ont demandé de discuter normalement, c’était bizarre. Enfin, ils ont posé des questions à Keishin, puis à moi (il y avait un traducteur, ce qui me fait supposer que Keishin savait qu’ils voudraient m’interroger). Deux questions bateaux : pourquoi t’es venue et quelles sont tes impressions ? … Ils sont partis et je suis retournée surveiller les cochons. Ça m’a pris par surprise, mais c’était marrant ! J’ai demandé à Keishin ce qu’ils lui avaient demandé, il m’a répondu si avoir des volontaires étrangers c’était bien ou pas, et il a dit que c’était bien. Je n’ai pas réussi à avoir plus d’explications.

Il y a 3 jours, je suis allée dîner chez la sœur de Keishin, c’était pour fêter sa nouvelle maison. Il y avait à peu près toute la famille de Keishin : sa femme, les grands-parents qui ont 91 ans !, ses 4 sœurs et 2 maris, une nièce et un neveu, son fils de 21 ans et sa fille (32 je crois) et ses enfants (3 et 5 ans). Et la copine de son neveu.

Sur les trois tables basses il y avait peut-être 9 grands « bento » (ce sont des boîtes en plastique avec de la nourriture déjà prête dedans). Ça faisait un peu tapas, il y avait pleins de choses différentes à manger : yakitoris, sashimis, yakitoris, tempuras et bien d’autres dont j’ai oublié le nom ! On mangeait par terre bien sûr, c’est le summum de l’inconfortable. Après à peine un quart d’heure j’avais déjà mal aux jambes !

J’étais assise à côté de la nièce de Keishin, mais la conversation était tellement limitée (beaucoup de bruit et pas un mot d’anglais…) que je n’ai rien d’intéressant à vous raconter. A part qu’elle a un boulot (elle est infirmière) mais elle habite encore chez ses parents… Les petits-enfants prenaient beaucoup l’attention du neveu et sa copine, alors je n’ai pas pu avoir de conversation avec eux. En fait, je n’ai presque pas parlé de la soirée. Autour de la table, tout le monde parlait en Higo-ben, le dialecte, donc aucune chance pour moi de comprendre et essayer de m’incruster à une conversation… Heureusement que c’était bon :P

A la fin de la soirée, il ne restait plus beaucoup de monde : Sa sœur, son neveu et sa copine, sa nièce, sa femme et son fils. J’ai été extrêmement choquée de voir Keishin s’installer devant la télé pendant que tout le monde aidait. J’étais en train de nettoyer les tables basses, et il était assis derrière moi affalé sur le canapé… (mais le neveu et son fils aidaient).

Avant le repas, il n’y avait que les femmes dans la cuisine, les hommes regardaient la télé. J’ai d’ailleurs trouvé ça bizarre aussi, qu’ils regardent la télé… pas d’apero ici ! Et pendant le repas, il y avait clairement un côté homme et un côté femme.

Une manière dont j’avais entendu parler, c’est qu’il ne fallait pas se servir soit même à boire. Pendant le diner, j’ai vu des gens commencer à se servir seuls et se faire prendre la bouteille des mains par quelqu’un, qui finit alors de le servir. J’ai donc l’impression que ce n’est pas forcément impoli de se servir soi-même, mais par contre il est poli de servir quelqu’un à sa place.

Bientot un article sur la recolte du riz !

Photos

2009-10-14T18:50:00.000+09:00

Coucou !

Pas encore de nouvel article, mais deja des nouvelles photos (toujours dans la colonne a droite, cliquez sur un des petits rectangles).

A tres bientot !

Tsukimi

2009-10-06T22:03:00.002+09:00

Samedi soir dernier, c'etait la fete de Tsukimi (月見）au Japon. Tsukimi signifie "regarder la lune".

Le texte qui suit n'est pas de moi :

"Eh oui, regarder la Lune en automne, tout comme regarder la neige en hiver et regarder les fleurs de cerisier au printemps sont des traditions au Japon, d’autant plus gaies qu’elles impliquent le regroupement.

La tradition que l’on appelle Tsukimi vient de Chine, il s’agissait jadis d’une fête agricole qui permettait de remercier les dieux pour les bonnes moissons. " Keishin m'a explique que le mois d'octobre etait le mois avec le climat le plus favorable a l'agriculture.

"On honore ainsi la première lune de l’automne, puisqu’on fête Tsukimi le soir du 15 septembre (et également la nuit du 15 août, selon le calendrier lunaire). On dit en effet que c’est à cette période-là que la pleine lune est la plus ronde, la plus lumineuse de l’année, et donc la plus belle à regarder."

Keishin, lui, m'a dit aue c'etait le premier samedi d'octobre (mais sa doit surtout etre la premiere pleine lune, d'octobre ou d'automne, je sais pas...)

"Comme souvent au Japon, cette tradition s’accompagne de toute une suite de comportements à adopter pour-faire-les-choses-bien-comme-il-faut. A l’école, les enfants chantent la chanson de Tsukimi. Le soir, on se regroupe en des lieux exposés à la Lune : sur les véranda des maisons, dans les temples et les sanctuaires, sur de larges péniches, sur les berges des rivières, etc. Ce jour là, on mange beaucoup de choses rondes, en hommage à la Lune. On place notamment des tsukimi dango au nombre de 15 (ainsi que d’autres objets, traditionnellement des fruits de saison, du sake, un ou plusieurs épis de riz) sous la lumière de la lune, comme en offrande. Puis on les déguste."

Je ne sais pas ce qui se fait normalement, mais pour moi ce n'etait pas exactement comme sa. On est alles au Koryokan (centre touristique ou apparement se font les reunions). Il y a avait du monde, et la lune etait vraiment magnifique ! Et le temps parfait. Pour la nourriture, c'etait different. Il n'y avait pas pleins de choses rondes, et elles n'etaient pas specialement sous la lumiere de la lune. La seule chose ronde que j'ai mangee, et qui etait delicieuse d'ailleurs, c'etaient des chataignes bouilles entourees par du mochi (pate de riz un peu sucree). Autre chose traditionnelle que j'ai mangee, bonne aussi, c'est du "tsukimi daifuku", de la pate de haricot rouge entouree par du mochi aussi, mais je crois que c'etait du mochi aromatise au the vert !

"Le Japon est très attaché aux symboles, et vous remarquerez que la symbolique de Tsukimi fait souvent apparaître des lapins. C’est à cause d’une vieille légende chinoise, qui raconte que la lune serait habitée par deux lapins. Les soirs de pleine lune, on peut les voir battant le mochi…"

Plusieurs personnes m'ont demande "t'as vu les lapins ?" En regardant bien, j'ai reussi a voir un lapin (si vous aviez pas compris, on parle des ombres sur la lune qui forment des dessins). Mais pas en train de battre le mochi :P

par contre sur cette image, on arrive a le distinguer :

J'ai ete decue, parce que j'ai rate le spectacle. La soiree commencait a 18h, et avec Keishin, on est arrive a 18h15... J'ai pu voir 2 minutes de Japonais en costume traditionnel chanter et jouer du tambour traditionnel (taiko ou wadaiko, tres gros tambour). Ensuite c'etait le repas. Il y avait trois tres longues tables installees par terre, on devait enlever ses chaussures et s'asseoir en tailleur sur des tatamis.

Ensuite, simplement une soiree agreable a discuter avec quelques Japonais, et avec Lesline (une francaise), Walter (un Finlandais) et Makoto-san (dont vous avez pu voir quelques photos quand je suis allee au volcan Aso). Mori-san a joue de la guitare :)

Le 30 septembre

2009-10-04T15:14:00.001+09:00

A 14h30, Keishin me dit qu’on va travailler ensemble. J’ai conduit la camionette verte jusqu'à un terrain au-dessus des legumes (là où il y a la super belle vue sur les montagnes), qui sera un enclos pour des cochons. Keishin et moi nous avons coupé des arbustes avec les mêmes tondeuses que pour couper l’herbe. On a coupé pendant environ 2 heures, même sous l’énorme averse… J’ai rarement été aussi trempée !

A 17h00, après une douche, je reste dans ma chambre pour regarder des series sur mon ordi. Vers 18h30, Keishin vient me dire « on sort, est-ce que tu veux venir ou rester ici et te faire la cuisine toute seule ? ». Je dis oui, parce que ça me tentait vraiment d’aller diner tous les quatre (Keishin, sa femme, une autre personne qui était là et moi). Mais ça s’est pas passé comme ça…

Pour commencer la 3^e personne, un jeune, prends une voiture différente de la notre et part avant nous. Je me suis dit « qu’est-ce qui se passe, il dine pas avec nous ?, je vais diner toute seule avec Keishin et sa femme ? C’est bizarre… ». On arrive au restaurant, celui où la fille de Keishin travaille, et Keishin me dit « tu restes là, tu nous attends 2 ou 3 heures » ! J’espérais qu’il rigolais tout en sachant qu’il ne rigolait pas. Je me disais « P*****, qu’est-ce que je vais faire pendant 3 heures ?!" J’en voulais à Keishin, j’avais l’impression qu’il se foutait de ma gueule ! Pourquoi il m’avait pas prévenue ? Si j’avais su, je serais restée à la maison !

Je me suis finalement dit que je devais peut-être considérer ça comme une faveur. Plutôt que de devoir me faire la cuisine toute seule, il me paye un restau. C’est sympa quand même. Avant qu’il parte, je l’ai entendu dire à la serveuse de me faire la conversation…

Ça aurait pu être une soirée horrible ! Heureusement, j’ai discuté les 2 heures et demie d’attente avec la serveuse ! Très très sympa !! Elle n’a que 17 ans, s’appelle Haru(-chan). On a parlé non-stop, principalement de différences entre la France et le Japon, et on a bien rigolé ! Et comme elle parlait 3 mots d’anglais, j’ai beaucoup parlé japonais, c’était super ! Parfois on passait tellement de temps à comprendre ce que l’autre voulait dire qu’on se souvenait plus pourquoi on cherchait :P J’ai appris plusieurs choses :

- Au Japon, les jeunes se marient très tôt (je ne sais pas si c’est juste en campagne ou si c’est en ville aussi…), entre 17 et 21-22 ans. Comme ils se marient tôt il y a beaucoup de divorces/séparations. C’est pour ça qu’au Japon, il y a beaucoup de mères célibataires.

- En France, on passe Noël en famille et le Nouvel an avec des amis, ici c’est l’inverse. On était toute les deux très étonnées. Et ils ne s’échangent pas de cadeaux. Comme à Taiwan, au Nouvel An, les adultes donne des enveloppes avec de l’argent aux enfants.

- Au lycée, ils ont cours de 8h à 18h, avec une pause toutes les heures. Je ne sais plus à quel moment de la journée, ils doivent faire le ménage. Elle et ses amis ont tous des petits boulots après les cours.

- Au Japon, il y a un test national pour savoir son niveau en kanji. Tout le monde connaît son niveau, sur une échelle de 1 à 10, le 1^er étant le meilleur. A 17 ans, Haru est au niveau 3, les adultes sont en général au niveau 2 ou 3. Le niveau 1 est très difficile !

- Différences de gestes : au Japon on compte sur ses doigts comme en Amérique, c'est-à-dire que le 1 se compte avec l’index, le 2 le majeur, le 3 l’annulaire, le 4 l’auriculaire et le 5 le pouce, alors que nous commençons par le pouce. Et pour dire « viens ici », ils font le même geste que nous mais avec la main vers le bas…

Vers 21h30, Keishin et sa femme (Hitomi) sont revenus, avec un autre Japonais. Ils ont commandé à manger, et la soirée est devenue moins sympa pour moi… L’autre Japonais était très bavard et il parlait très fort. J’ai compris plus tard qu’il était bourré (quand je l’ai vu marcher :P). Je comprenais rien, et Haru devait servir d’autres clients (pendant tous le reste de la soirée, j’étais toute seule dans le restau). En rentrant je suis allée dormir.

Yamaai Mura

2009-10-03T17:25:00.004+09:00

Aujourd'hui, une presentation de la ferme et de ses animaux !

Plus de photos dans l'album, auquel vous pouvez toujours acceder en cliquant sur un des rectangles dans la colonne de droite :)

Un plan dessine tres rqpidement donc plutot appoximatif au niveau de l'echelle !

Il y a aussi 4 vaches ici, mais elles ne sont pas a Keishin, elles sont a une femme qui s'appelle Dai-san. Elles n'ont qu'un an. En fait, je crois qu'il y a 2 males et 2 femelles.

Ici, ce sera un enclos a coshon. La vue y est magnifique ! Dire que c'est les cochons qui vont en profiter...

Un autre enclos a cochon, au-dessus des legumes.
L'epouvantail.
Les poules.
Le nouveau lapin que j'ai appele Billy (Billie si c'est une fille :). Mais il est tres tres peureux...
Une des deux chevres, qui s'appelle Yama.

La maison !

Mode d'emploi du Japonais

2009-09-30T11:53:00.006+09:00

Avant de partir au Japon, j’avais dit et pensé que Keishin était très bon en anglais. On avait échangé des mails, et je me souviens avoir été surprise par leur qualité. Pourtant quand je suis arrivée, j’ai été surprise ! Oui, il parle mieux anglais que la plupart des Japonais… mais c’est parce que les Japonais en général sont très (très) mauvais en anglais !

…J’ai appris vendredi dernier qu’en fait, ce n’était pas Keishin qui répondait à mes mails, mais Marcel (le Slovaque qui est maintenant rentré chez lui) ! Aaaah, c’est pour ça !

C’est souvent très rigolo d’écouter les Japonais parler anglais ! Enfin, c’est moins rigolo quand on met 3mn à comprendre un mot, quoique… Des exemples :

- Bookstore : boukousoustoa

- Nickname : nikouneïmou

De même quand ils me disent des trucs français :

- Foagoura

- Touroudofouransou

- Louis Buitton

- Jidane

(C’est bien plus facile quand on les voit écrit…)

Enfin bref, finalement je dois parler bien plus japonais que ce que je pensais et c’est très bien comme ça !! La prononciation en Japonais est très facile, ils n’ont que 56 syllabes, et environ 90% des mots alternent voyelle et consonne. Exemples :

- Sayonara, arigato

- Taberu (manger)

- Choto (un peu)

etc.

Ce qui est difficile en Japonais, c’est la grammaire, qui n’a rien en commun avec la notre. Une

phrase classique sujet, verbe, complément en français, donne sujet, complément, verbe en japonais (et le sujet n’est pas obligatoire, comme en espagnol)

- Je mange une pomme = Watashi (je) wa ringo (pomme) o taberu (mange).

Après presque chaque mot, il faut mettre une particule qui indique la fonction du mot. Ici wa indique le sujet, et o le COD.

Il y a aussi plusieurs façon de parler, selon à qui on s’adresse et quel niveau de politesse on veut exprimer. Pour dire « Où vas-t-on », je dis « Doko e ikimasu ka » à Keishin, mais « Doke e iku ? » à quelqu’un de ma génération.

Il paraît qu’il y a aussi du vocabulaire utilisé seulement par les filles et d’autres seulement pour les hommes, mais je ne le connais pas. A part pour dire « je », les garçons disent « watashi », « boku » ou « olé », et les filles ne disent que « watashi ».

Je n’ai encore entendu aucun Japonais parler comme dans certains films, ou comme on les imite, c'est-à-dire avec la voix grave, très virile et très rapide (vous voyez de quoi je parle ?). C’est peut-être que dans les films. Je n’ai pas non plus entendu de filles parler comme certaines filles des animés. Mais j’en avais entendu une en France, donc je ne dis pas que c’est que dans les animes. En plus je n’ai presque pas vu de filles jeunes ici ! Mais je n’en ai pas vu parler comme ça à la télé non plus (idem pour les hommes).

Par contre, ils parlent parfois de façon très saccadée, en faisant une petite pause après chaque particule (voir plus haut).

Quand à la lecture et à l’écriture, c’est magnifiquement compliqué. Je ne suis pas sûre qu’un jour je pourrais complètement les maîtriser. Heureusement il y a un alphabet (hiraganas), donc si la prononciation est écrite au-dessus du kanji (idéogramme), on peut aller chercher dans un dictionnaire. En général, dans les mangas, il y a les hiraganas, car c’est fait pour les enfants/jeunes. Ici, j’ai deux mangas en japonais, un que Lucie m’a offert et un Dragon Ball que j’ai acheté ici. En essayant de les lire avec le dictionnaire, j’apprends pas mal de vocabulaire !

Pour l’écriture et la façon de lire les kanjis, j’ai toujours pas bien compris. Il y a parfois 3 façons de lire un même kanji ! Ce que je voulais dire quand je ne pourrais jamais les maîtriser complètement, c’est que je pense que je ne serais jamais capable de deviner la lecture d’un kanji. Et j’ai découvert aujourd’hui que même pour les Japonais c’est difficile. Ils se trompent aussi quand ils écrivent des kanjis, et parfois même ne savent plus comment l’écrire. C’est beaucoup plus facile de lire le japonais que de l’écrire, parce qu’on peut savoir reconnaître un kanji bien qu’on ai oublié comment l’écrire.

Pourquoi il y a plusieurs lectures ? Parce que les Japonais ont volé les idéogrammes des Chinois. Certains idéogrammes ont été choisis pour leur sens, mais les Japonais ne lui ont pas donné la même prononciation. D’autres fois, ils ont choisi l’idéogramme parce qu’il avait une prononciation similaire, mais les Japonais lui ont donné un sens différent.

Hier avec Keishin, on a cherché comment écrire Colette en kanji. On a cherché un kanji pour le Co, un kanji pour le Le et un kanji pour le tto (tte n’existe pas). Il fallait que les trois ensemble aient un signification sympa. Résultat, c’était soit renard violent, soit enfant pur. J’ai choisi enfant pur :P En fait, littéralement c’est la personne- enfant pur. Le Ko veut dire enfant, le Re veut dire pur et le To veut dire personne. Mais comme c’est redondant, on fait comme si le To n’était pas là, hein ? :P

Aujourd’hui (30/09), j’ai montré ce kanji à Morita-san (je travaille souvent avec elle, dans les cultures de légumes), et elle m’a dit que c’était pas mignon… Du coup on en a cherché un autre. Mais comme c’était trop compliqué, on a décidé de chercher pour Coco. Il y a trois animaux qui peuvent se lire « Co » : Tigre, Lapin et Renard (et aussi raton-laveur mais bon…), et le premier « Co » veut dire « enfant ». Moi j’ai choisi le kanji de bébé lapin, parce que c’était le plus joli kanji, mais j’aime bien « bébé renard ». Je me sens pas vraiment l’âme d’un tigre, donc je l’ai laissé tombé ^^

(en haut) Ko-Le-Tto, l'enfant pur. Ecrit par Keishin.

(en bas) Ko-Ko, lapineau. Les 4 traits a droite sont les hiraganas. Ecrit par Morita-san

Dans tous le Japon, il y a des dialectes. Le japonais que j’apprends, celui que tous les Japonais connaissent, est en fait le Tokyo-ben. Le Osaka-ben est très connu, il y a le Kyoto-ben, le Fukuoka-ben, etc. Il y a bien sûr aussi le Kumamoto-ben, appelé Higo-ben. Tous le monde peut le parler, même les jeunes. Entre Kumamotonais, ils n’utilisent que ce langage. Keishin le parle avec ses parents (qui ont tous les deux 91 ans !), et avec sa femme. Et une jeune fille que j’ai rencontré hier m’a confimé que les jeunes aussi l’utilisent entre eux, ce n’est pas que les vieux ! Mais dès que je suis là, ils utilisent le Japonais normal. Certains des dialectes sont très différents du Japonais, comme celui d’Okinawa et d’Osaka (je crois), mais Keishin m’a dit que celui de Kumamoto ressemblait au Japonais. Quelques exemples que j’ai appris hier soir cette fille :

- « Let’s go » se dit « ikô » en japonais et « ikubaï » en higo-ben.

- « ne pas y aller » se dit « ikanaï » en jap et « ikan » en higo.

- « très » se dit « totemo » en jap et « taïgya » en higo.

- "cette voiture" se dit "kono kuruma" en jap et "kon kuruma" en higo.

etc.

Keishin m'a demande si je voulais l'apprendrem je lui ai repondu que j'allais d'abord apprendre le japonais, on verra ensuite ! ;)